より良い酒造りを求めて泉ヶ岳へ

勝山酒造創業は江戸時代の1688年、仙台藩の御酒御用酒屋として拝命して以来、仙台伊達御用蔵に相応しい銘酒を醸してきた。10年前には街中から自然豊かな泉ヶ岳のふもとに移設。十二代目蔵元の伊澤平藏さんはその理由を、「より良い酒を造るには新しい設備と新しい蔵が必要だった」と振り返った。この辺りは水田が広がる穀倉地帯であり、「昔からお水が美味しいといわれてきた一帯」と伊澤さん。泉ケ岳から湧き出る水は、長い年月をかけて柔らかく綺麗な軟水となって、勝山の仕込み水となる。

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究極のお酒“食中酒”を造る「新澤醸造店」／宮城県大崎市 – NIHONMONO 土井晩翠が愛した酒 「荒城の月」 の作詞をしたことで有名な詩人土井晩翠氏が 「館山の頂開く酒むしろ愛宕の松の薫

勝山は一週間に一本の仕込み

一般的には酒蔵は一週間に7本の仕込みを行うが、勝山では一週間に仕込むのは１本だけだ。「良い酒を造るには、我々が納得できる精緻な造りをすることが第一。しかし、前の蔵では日仕舞（ひじまい）でやらざるを得なく、良い酒を造るには難しいと判断した」と伊澤さん。日仕舞（ひじまい）とは、１日１本ずつ醪（もろみ）のタンクを仕込むこと。
今は、一週間に一本の仕込みなので、「このペースに慣れてくると、それがとても良い酒を生み出すことが分かる。時間をかけて徹底して造り込み、納得して次の仕事ができる。トータルで良い酒が出来上がる」と伊澤さんは話してくれた。

滑らかでしっかりとした味わいの勝山の酒

純米吟醸 部門1位を受賞した「勝山 純米吟醸 献」は、伊澤さん曰く、「すっと入る滑らかさがあって、薄いように思えて、しっかりとした濃いうま味がある」と説明する。中田が利き酒すると、「口に含んで次第にうま味が上がり、最後にすっときれる感覚がある」と味の印象を語った。料理と調和を奏でる食中酒として追求してきた勝山。ゲストプレゼンターの日本料理「龍吟」の山本征治シェフは「米のきれいさが伝わってくる味わい。このお酒は白身の魚の脂が薄い時に相性がよいと思う」と語った。

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伊達政宗も気に入った、600年の歴史をもつ雄勝硯

国の伝統的工芸品にも指定されている雄勝硯は、口伝によると約600年前、室町時代にその起源を遡ることができる。文書として残っているものでは陸奥仙台藩の藩祖伊達政宗が、献上品として手にした硯をいたく気に入ったという記録が残っている。また、その息子で第二代藩主の伊達忠宗も、硯師の作り出す雄勝硯の美しさに魅入られて、硯師を藩お抱えにしたという。さらには、雄勝硯のもととなる雄勝石を産出する山を 「お留山」 と称して、一般の採掘を禁じた。
それほどまでに人を魅了した硯。その技を現在まで継承し、職人がひとつひとつ丹念に掘り上げているのが、雄勝硯なのだ。

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日本刀は千年後まで残る。「大和伝」刀匠･法華三郎信房／宮城県大崎市 – NIHONMONO 伊達政宗が復興した刀・大和伝 日本各地に刀匠が存在するが、宮城県にも古くから伝わる日本刀を作り出している工房が

雄勝硯の採掘現場へ

取材時、最初に連れて行ってもらったのが雄勝石の採掘場所。そそり立った壁のような山肌が印象的な場所だが、案内してくれた雄勝硯生産販売協同組合の高橋さんが言うには、「今立っているこの場所も、もともとは山だったんですよ」 とのこと。つまり、中田が立っているその場所に平地はなく山だったということ。
以前、山梨県では雨畑硯のために使う石の採掘現場を見学させてもらったが、そこは洞窟のような場所だった。雄勝石はそのように掘り下げていく方法ではなく、露出している部分を削り取っていく 「露天掘り」 という方法で採掘している。だから、その山肌はすべて雄勝石。削り取った石は、美しい部分が硯になり、加工しやすい部分は建築の屋根材や床材に使われているという。

職人が彫り出す雄勝硯

600年の歴史を持つ雄勝硯は硯の有数の産地として、国内生産される硯の9割近くを生産していた。そのため、職人さんも多くいた。完全に分業で作業は進められ、石を採掘する人、彫りを入れる人、磨く人と多くの人が作業に携わっていた。しかし、雄勝町は牡鹿半島の入り江に位置し、東日本大震災では住居、工房、ライフラインのほとんどに大きな被害を受けた。現在は仮説商店街に組合事務所と工房を構え、完全分業とまではいかないが多くの人が硯作りに励んでいる。
今回はその工房へ足を運び、硯職人の遠藤市雄さんの作業を見学させてもらった。遠藤さんはこの道50年のベテランだ。
驚いたのは、ノミの使い方。普通、手でぎゅっぎゅっと力を加える姿を想像するが、ここでは違う。ノミの持ち手のお尻の部分を肩にあてて、体全体で押し込むように石を削っていくのだ。そうしないと硯の形には彫れていかないのだ。それが終わると繊細なノミを使い、平らにしていく。こちらは逆に繊細な作業。何より平らでないと墨がうまくすれないのだから。
ただし、これで終わりではない。ヤスリをかけてさらにきれいにしていく。ちょっと触ってみてと遠藤さんが硯を差し出す。さすが、つるつるにできている、と感心したのだが、実は 「これじゃまだ粗いんですよ」 という。さらに目を細くするというのだ。
「目が細かいために墨をするのに、ほかのものと比べていくらか時間がかかる。だけど、すりあがった墨は光沢が出る」 と遠藤さんは説明してくれた。山から切り出した石。それを人の力で硯の形にし、時間と手間をかけて磨いていく。そうしてできあがった硯は、ひとつの芸術品のようにも見えた。

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瑞巌寺再建までの長い歴史

伊達政宗の菩提寺である瑞巌寺（ずいがんじ）。正式には「松島青龍山 瑞巌円福禅寺」といい、創建は遥か平安時代まで遡る。「天台記」に残る記録によれば創建は天長5年・828年、慈覚大師 円仁が淳和天皇の詔勅を受けて「天台宗延福寺」を開山したとされている。
鎌倉中期には北条時頼の命令により、天台宗から臨済宗へ改宗することになった。改宗は北条氏が軍事力をもって天台宗の僧侶を追い出したとされ、荒々しい出来事として記録が残っている。この時、法身禅師が「臨済宗 円福寺」として開山するが、戦国時代には次第に衰退していった。

そして、伊達政宗がこの地を治める時代になると、心血を注いで寺院を再建し、瑞巌寺として現在も残る建造物が造られたのだ。政宗の希望で呼び寄せられた雲居（うんご）禅師、寺院の整備に尽力した洞水（どうすい）禅師、法身禅師の三人を開祖としている。近代では、廃仏毀釈や廃藩置県により、寺領の撤廃の憂き目をみたが明治時代から少しずつ復興を遂げた。

伊達政宗の厳しい決め事

この日は総務課長の千葉洋一和尚にご案内いただき、特別公開中の国宝 庫裡（くり）に足を運ぶ。創建の際、本堂と庫裡に使う木材は和歌山県熊野山の山中から切り出して海から運び、宮大工は名工を呼び寄せて建設したという。さらに、千葉和尚からこんなお話を伺った。
「伊達政宗から宮大工へ大変厳しい命令がありました。ひとつ、決して土足で立入ってはいけないこと。もうひとつ、当時は貴重だった材料の釘や鎹（かすがい）の1本も、誤って落とした物は使用してはいけない、というものでした」
それほどの気概をかけて建設された本堂と庫裡は、約400年の歴史で一度も火災にあうことはなく、桃山様式の建築物として国宝に指定されている。

松島湾と五大堂

松島といえば、海にせり出した五大堂の姿を思い起こす人も多いのではないだろうか。五大堂は、坂上田村麻呂が蝦夷討伐の際に毘沙門堂を建てたのが始まりとされ、後に、円仁が延福寺を創建する際、大聖不動明王を中心に、降三世（ごうさんぜ）、軍荼利（ぐんだり）、大威徳（だいいとく）、金剛夜叉（こんごうやしゃ）の五大明王像を安置したと伝えられている。
260にも及ぶ島や奇岩が浮かぶ松島湾を見渡すように建てられた現在の御堂は、伊達政宗が瑞巌寺を再建した際に建てられたもの。桃山建築の技術の高さを残し、33年に一度、ご開帳が行われるという。中田が訪れたのは早朝。朝日に染まる五大堂がひっそりと佇んでいた。

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庭園に囲まれた伊達光宗の菩提寺「円通院」／宮城県松島町 – NIHONMONO 伊達政宗の嫡孫であり、徳川家康の曾孫”伊達光宗”の霊廟 伊達政宗の菩提寺である瑞巌寺（ずいがんじ）のすぐ隣に位

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伊達政宗の嫡孫であり、徳川家康の曾孫”伊達光宗”の霊廟

伊達政宗の菩提寺である瑞巌寺（ずいがんじ）のすぐ隣に位置する円通院。伊達政宗の孫にあたり、徳川家康の曾孫にあたる伊達光宗が19歳の若さでこの世を去り、この地に霊廟 （れいびょう）「三慧殿 (さんけいでん)」 が建立され、菩提寺として正保4年・1647年に開山した。三慧殿は伊達藩の技術の粋を集めた建築として国指定重要文化財に指定されている。
現在は一般にも拝観することができるが、古くは3世紀もの間、秘蔵とされていたという。

境内には、光宗が親しんでいた江戸納涼の亭を移築し、「大悲亭」 として聖観音菩薩座像をお祀りしている。
「父である伊達忠宗の悲しみは想像を絶するものだったのでしょう。深い悲しみのなかで、亡き息子を悼んでこの納涼亭を移築したんです」 そう話すのは、円通院副住職の天野晴華さん。大悲亭の正面には、心字池と観音菩薩が住む補陀落山を表現した庭園が広がっている。

幕府に知られずに異国文化を残す

この日、特別に三慧殿内を見せていただくことができた。
「厨子の扉をご覧ください、ここに西洋水仙と薔薇の花が描かれているんです」
確かに美しい絵が残されているが、西洋水仙や薔薇は西洋の花は江戸時代には大変珍しい植物だったという。伊達藩は慶長遣欧使節として支倉常長をヨーロッパへ送り、海を超えて諸外国との直接的な外交を試みた。支倉はスペインの国王やローマ法皇への謁見は叶ったものの、外交を結ぶに及ばず帰国。すると、日本は鎖国政策が始まっていたのだ。
「鎖国の世では、異国から持ち帰った品々は幕府に納めなければならなかった。けれども、伊達藩が苦労して得た異国の文化を、この霊廟に残したのではないかと考えられています」
こうして厨子に西洋の文化を描くとは幕府も考えつかなかっただろう。よく見ると他にもハート、ダイヤ、スペード、クローバーといった意匠があしらわれているという。

ライトアップされた庭園を巡ることも

円通院を訪れて中田がしばらく足をとめて見入ってしまったもの、それは美しい庭園だった。境内には４つの庭園があり、七福神を意味する嶋を配した石庭や、薔薇の庭をお目当てに多くの人が訪れるのだ。
「実は円通院も住職を持たず、管理もままならない時代もありました。この庭園も戦時中は畑だったということです。少しずつ手入れをして現在の姿になりました」 と天野さんは話してくれた。
春は芽吹いたばかりの新緑を、夏は深い緑と花々を、秋は紅葉やライトアップした夜の景色を。四季折々の豊かな表情を見せてくれる庭園は、訪れる人を和やかな気持ちにさせてくれる。

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松島の地に受け継がれる伊達政宗の菩提寺「瑞巌寺」／宮城県松島町 – NIHONMONO 瑞巌寺再建までの長い歴史 伊達政宗の菩提寺である瑞巌寺（ずいがんじ）。正式には「松島青龍山 瑞巌円福禅寺」とい

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全国有数のサンマのプロが集う”女川魚市場”

宮城県の水産業の水揚げは北海道に次いで全国第2位。石巻、気仙沼といった有名な港を中心にたくさんの海産物を私たちの食卓に提供してくれている。

今回はそのなかの女川魚市場に伺った。女川（おながわ）の名物は何といっても秋の味覚、サンマ。ちなみに、同じ宮城県でも気仙沼はカツオの一本釣り漁、石巻は巻き網で捕獲する様々な魚、塩釜は近海マグロの水揚げが盛んだという。魚を捕獲してきた漁船は各港に入港、市場の仲介により買受人に販売する。その港ごとに買受人の得意とする魚があるのだという。

「女川が一番高い」 と船頭さんがいうように、女川の買受人は他の港よりも高くサンマを買い上げる。そのため、サンマ船はこぞって女川に水揚げするのだ。もちろん買受人の見極めは厳しい。漁船は可能な限りサンマを新鮮な状態に保って水揚げするので、おいしいサンマが集まるというわけ。全国でもトップ3に入るサンマの名産地なのだ。

震災から少しづつ設備を

女川魚市場は年間170億円もの売り上げを誇った一大魚市場だったが、深刻な “魚離れ” の影響もあり徐々にその売上高は落ちてきていた。そこに東日本大震災で甚大な被害を受けてしまった。
案内をしてくれた女川魚市場専務の加藤さんの表現を借りれば 「すべてがなくなった」 状態だった。
震災後、なんとか市場も再開し、徐々に水揚げも行われているが、水産業の復活に必要なのは冷蔵施設だ。女川港に水揚げされる魚のうち、そのまま鮮魚として出荷できるのは約30％。残りの70％は加工用として冷凍される。そのためには保管しておく巨大な冷蔵庫が必要になる。
町全体に被害を受け、冷蔵施設も失ったために、2011年は水揚げを制限せざるを得なかった。

取材の際、少しずつハード面の設備が戻りつつあった。港は一番大きな船着場の建設の真っ最中。地盤沈下した土地を、1ｍかさ上げする工事が進められていた。また、2012年10月にカタールから支援を受けて建設した大型貯蔵施設が完成した。
真新しい施設を案内していただくと、津波の経験をもとに、緊急時にはシェルターになるような工夫が凝らされていた。沿岸部で安全に働くことができるように、何より命を守るための施設として設計を考えたという。

マグロよりも美味しい秋刀魚の食べ方

「これまで全国の多くの方々から支援をいただき再開することが出来ました。心から御礼を申し上げます。でもね、我々にとっては、消費者のみなさんに魚を食べてもらうのが一番の支援です」 加藤さんはそう話す。そこで 「サンマのおいしい食べ方は？」 と中田が聞くと 「刺身」 と答えてくれた。
「何といっても刺身が一番。新鮮ですから。刺身だったら、マグロより美味しいですよ！それから、サンマをたたいてネギと味噌と和えて食べるのも美味しい」
こうしてお話を聞いているだけで、食欲が湧いてくる。定番の塩焼きも格別だが、地元の方はサンマのつみれ汁も大好物だとか。サンマが水揚げされる季節は9月上旬から11月下旬まで。
女川が誇る美味しいサンマを多くの人が待っているのではないだろうか。

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目指すは、ごはんが進む海苔。海苔漁師･相澤太さん／宮城県東松島市 – NIHONMONO 海苔の収穫は早朝から 朝もまだ明けきらぬ、午前6時前。中田は船に乗っていた。どうしてそんな朝早くに海に出ている

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三陸で牡蠣の種を養殖する「末永海産」／宮城県石巻市 – NIHONMONO 牡蠣の子供が育つ海 三陸の海の恵み、牡蠣。その生産の中核を担うのが、石巻市の万石浦(まんごくうら)だという。こ

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土井晩翠が愛した酒

「荒城の月」 の作詞をしたことで有名な詩人土井晩翠氏が 「館山の頂開く酒むしろ愛宕の松の薫いみじく」 と詩に読み愛してやまなかった酒がある。その酒を作っているのが、1873年に創業した新澤醸造店だ。
土井晩翠が歌った 「愛宕の松」 というのが、新澤醸造店のお酒の名前。淡麗辛口で、スッキリとした味わいがある。そのなかに、米本来のふくらみのあるうまみが広がり、絶妙な舌触りだ。
それともうひとつ、主力の一翼を担うのが 「伯楽星 （はくらくせい）」 というお酒。こちらは穏やかな香りを放つ酒だ。インパクトよりも、ゆったりとした楽しみを味あわせてくれるお酒だ。試飲の際に中田が新澤醸造店の目指す酒はどんな酒かと聞くと、新澤巌夫さんは 「究極の食中酒を目指しています」 と答えてくれた。

目指すは究極の食中酒

「例えば、オレンジジュースがすごく好きな人がいるとしますよね。ジュースと烏龍茶があったら、ジュースに手を伸ばす人。でも、そういう人でもやっぱり食事中は烏龍茶を飲む。私たちのお酒はその烏龍茶でありたいと思うんです。しかもおかわりされる烏龍茶。食事がどんどん進んで、それとともにお酒もおかわりされる。そういうお酒を目指しています」

そう新澤さんが言うとおり、伯楽星の酒質で特徴的なのは、糖分が低く設定されていること。食事をしているとき、お腹が膨れてくると、糖分をおいしく感じなくなる。だから糖分の高いお酒は、食事のあいだずっと飲んでいるわけにはいかない。
でもこのお酒は、ほんのりとした甘さを感じるだけで、すっと消えていくキレがあるので、いつまでだって飲んでいられる。一部の酒好きの間で 「伯楽星の楽しみは、究極の三杯目にある」 と言われるゆえんだ。

古いものと新しいものと

新澤醸造店も東日本大震災の被害を受けた。もともと蔵は本社とともに県北の大崎市三本木というところにあった。しかし全壊の判定を受けた蔵を取り壊し、山形県との県境に位置する川崎町に蔵を移ることになった。新しい蔵に移り、数ヶ月。とまどいもあったという。
「実は機械という意味で、ハード面の性能がぐんとあがったことにとまどいがあったんです。これまではソフト重視でものを考えていたので」
現在の蔵は、面積が広く平らで運搬にフォークリフトを使うことができるようになった。それにも驚きがあったというのだ。
「それで労働力が短縮された。すると技術のことを考える時間が増えたんです。震災で蔵をなくして古いものがなくなってしまったと嘆くのではなく、昔の蔵でやっていた、手作りのいい部分と問題だった部分を改善した蔵を目指したいと思っています」

どんどん、挑戦する

蔵の中を案内していただいて驚いたのは、酒造りにかける新澤さんの発想力だ。いまや、全国的にも人気のある 「伯楽星」 の他に、「リキュール酒にはパンチが欲しかった」 といって造った 「超濃厚ジャージーヨーグルト酒」、精米歩合7％という 「残響 Super7」 など、数々のヒット商品を生み出している。
「ジャージーヨーグルトは、濃厚すぎてタンクに送るパイプを流れてくれなかったんです。それで、実は…」 と、一つの課題に対しての対応策が、次から次へと語られた。ひとつ課題を改善し、また新たな課題へ目を向ける。そして、新しい挑戦も続ける。こうして、これから造り出される酒が今から楽しみだ。

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泉ヶ丘の湧き水と精緻な酒造りの結晶「勝山 純米吟醸 献」勝山酒造／宮城県仙台市 – NIHONMONO より良い酒造りを求めて泉ヶ岳へ 勝山酒造創業は江戸時代の1688年、仙台藩の御酒御用酒屋として拝命して以来、仙

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宮城を代表するお酒 浦霞「株式会社佐浦」／宮城県塩竃市 – NIHONMONO 鹽竈神社の御神酒酒屋としてはじまった 「浦霞 （うらかすみ）」 といえば、日本酒好きならずとも聞いたことがある

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仙台箪笥とは

仙台箪笥が生まれたのは、江戸末期だといわれている。仙台藩の地場産業として発展したものだ。武士が刀や着物などをしまっておく、身近なものとして使われていたという。本来、大きさは幅4尺（約120センチ）、高さ3尺（90センチ）が標準ではあるが、現在ではお客さんの要望に合わせてさまざまなサイズのものを作っている。
それほど大きい箪笥ではないのだが存在感はバツグン。木の性質を知り尽くした指物、美しい木目を際立たせる漆塗り。それから何といっても、龍や唐獅子などの意匠を施された金具が目を引くのだ。
「職人さんが金属を叩きだして作るこの金具は、家柄や格の高さを表すものだったんです」と教えてくれたのは、仙台箪笥を扱っている門間箪笥店の七代目 門間一泰さん。

文化財指定のショールーム

門間箪笥店は1872年に仙台藩の御用職人であった門間民三郎によって創業された老舗中の老舗。その歴史は140年にも及ぶ。自社に塗師と指物師を抱えて、製造から販売までを行っている。
生活の中で仙台箪笥がどのように使われているのかを知ってもらうため、祖母の代まで住んでいたという住居を、そのまま仙台箪笥のショールームとして使っている。ちなみにその住居は国の登録文化財にも指定されている。

もともと仙台箪笥は嫁入り道具として持たされることも多かったという。
「でも嫁入り道具というのも、現在ではあまり見ないですよね」と中田。
「たしかに。でも多くの方に使っていただいています。現在はコンパクトサイズの小箪笥も人気があります。あと、古い箪笥のお直しの注文も多いですね」
中には100年使っている箪笥もあるという。その表面をすべて削り、再度漆を塗りあげて、新品同様の美しさを取り戻すのだ。門間箪笥店はこれから先の100年も考えて、若い職人さんを集めて育ててもいる。

仙台箪笥を100年使い続けるために

仙台箪笥の美しさのひとつが先ほどもいった漆塗りの姿だ。漆塗りは現在ではお客さんのオーダーに応えていろいろな塗り方をするが、昔ながらの仙台箪笥は、木目が美しく見える木地呂塗りが一般的。その塗りの工程は30ほどもあるのだという。塗って、研いで、磨き上げる。
30工程のどれもが繊細な仕事を必要とする。しかも大きな箪笥が相手だ。全部が手作業で行われるため、塗りの作業だけで数ヶ月を要するという。お客さんもそれを承知して、仙台箪笥を注文するのだという。

工房ではお直しの作業を見学することができた。傷などがついて傷んだ表面を削り、漆を塗っていく。何度も塗り、研いで磨きをかける。仕上がりの状況によってすべてが変わるという繊細な作業だ。
「仙台箪笥は50年、100年使うもの」と門間さんは言う。創業140年の歴史を背負って伝統を引き継いでいる。

ただしそれだけではない。門間箪笥店は現代の生活様式や将来を見越して、新作も次々と発表している。140年で培った技術を活かして、デザイナーコラボのワインラックやモダンな家具にも挑戦しているのだ。現代の生活のなかにあってこそ、本当の文化継承なのだ。

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仙台箪笥で目を引く装飾 仙台箪笥金具職人·八重樫榮吉さん／宮城県仙台市 – NIHONMONO 仙台箪笥の「金具」を作る仕事 今回の旅で、仙台箪笥を取り扱うお店も訪れたので、仙台箪笥の歴史などの説明そのもの

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鹽竈神社の御神酒酒屋としてはじまった

「浦霞 （うらかすみ）」 といえば、日本酒好きならずとも聞いたことがあるのではないだろうか。全国的に有名なこの銘酒を造る株式会社佐浦を訪ね、十三代目蔵元 佐浦弘一さんにお話を伺った。
株式会社佐浦は1724年に鹽竈神社の御神酒酒屋として創業。古くから東北有数の海産物の水揚げと海運の要所だった塩釜港や鹽竈神社があり、人の往来が盛んなこの町で酒造りが行われてきた。

現在は築150年・土蔵造りの 「享保蔵」、大正から昭和にかけて建てられた 「大正蔵」、東松島市にある 「矢本蔵」 の3つの蔵で年間12000石を製造する、まさに宮城県を代表する酒造メーカーだ。

自家培養酵母と地元産米で醸し出す

商品を見ていた中田が、「トヨニシキを使っているものが多いんですか？飯米ですよね？」 と質問する。
「そうです。トヨニシキは宮城では古くから使われていて、全国新酒鑑評会で受賞したこともあります。昭和60年代には宮城県独自の“純米酒”を造ろうという目標にみんなが向かった時代があり、宮城は米どころですから、ササニシキやトヨニシキといった一般米を仕込んで酒を造っていました。宮城の酒造好適米 「蔵の華」 が生まれたのは、平成になってからなんですよ」
株式会社佐浦は、地酒の酒質向上のため尽力した酒造としても知られている。研究や開発に加えて、南部杜氏が集まり若手の育成も行われた。
その中でも有名なのは、「協会酵母12号」。昭和40年に 「浦霞 吟醸醪」 から分離し採取されたこの酵母は 「初代宮城酵母」 「浦霞酵母」 とも呼ばれ、全国各地の酒蔵が使用したという。株式会社佐浦では生産量の大半を自家培養酵母と地元産米で醸しているのだという。

「浦霞禅」の生まれたきっかけ

株式会社佐浦の主力商品に 「浦霞禅」 という銘酒がある。この酒が生まれたきっかけを話してくれた。昭和40年後半に、瑞巌寺で修行されたお坊さんがフランスに禅の普及に行くというので、先代が 「それでは浦霞もフランスに日本酒を輸出して普及をしようじゃないか！」 と思い立ち、吟醸酒を造ったのだという。

「結局、その当時は輸出ができなかったんです。それでも、地方の酒蔵が生き残るためには、何かしら差別化を図ることは必要だったんだと思います」と佐浦さんは語る。「浦霞禅」 は、低温でじっくりと醸し出された上品な味わいが評判となり、国内の吟醸酒ブームに火をつけた。
常に時代の先を見据えながら、確実な酒造りを続ける。それこそが 「浦霞」 というブランドが持つ信頼に繋がっているのかもしれない。

「地元の復興なくして、自社の真の復興はない」。東日本大震災の中で搾ることのできなかった大吟醸の原酒と蔵王産の梅を合わせて、梅酒を漬けた。その特別な梅酒はヨーロッパのレストランでも取り扱われたという。
宮城の酒文化を世界へ発信し、地元だけでなくより多くの人に愛される酒造りに向かっているのだ。

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究極のお酒“食中酒”を造る「新澤醸造店」／宮城県大崎市 – NIHONMONO 土井晩翠が愛した酒 「荒城の月」 の作詞をしたことで有名な詩人土井晩翠氏が 「館山の頂開く酒むしろ愛宕の松の薫

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400年の歴史を持つ鳴子漆器

宮城県の旧鳴子町 （現在は大崎市） の名産、鳴子漆器。その起源は江戸初期の寛永年間 （1624年～1643年） にあるといわれている。つまり400年近い歴史を持つということだ。
その鳴子漆器を盛り上げるため、岩出山潘の三代城主伊達弾正敏親が、修行のために塗師と蒔絵師を京都に派遣した。それ以後鳴子漆器は隆盛を見せ、現在の基礎になったという。
鳴子漆器の大きな特徴のひとつが塗り。木目の美しさを生かした 「木地呂塗」、顔料を加えていない漆を木地に塗りふき取る作業を繰り返して、木目を際立たせる 「ふき漆塗」、朱漆の上に透漆をかけた 「紅溜塗 （べにためぬり）」 などが特徴だ。また、鳴子独自の塗りの技法として、墨を流したような模様を描き出す 「龍文塗」 がある。そのどれも日用品として生活の場にあっても違和感がまったくない、素朴な美しさを醸し出している。

秋田の修行から持ち帰ったもの

その鳴子漆器を代々支えてきた職人の家に生まれて、自身も漆器作りに長年携わっているのが後藤常夫さんだ。10代の中ごろに秋田の漆器職人の工房に弟子入りし、さまざまな塗の技法を覚えたという。その数なんと約50種類だそうだ。その頃に作ったという後藤さんの処女作を見せていただいた。卵殻によって植物の文様を浮き出した大皿だ。
「これはいくら貧乏しても絶対に売らないんだ」 と大事そうにお皿を抱えていた後藤さんが印象的だった。
修行から帰り、鳴子漆器の職人としての道をスタートするのだが、その仕事には秋田の修行がとても役にたったという。鳴子漆器の手法だけではなく、さまざまな角度から漆器を考えることができたからだ。

伝統のその先に行くために

後藤さんは言うまでもなく、鳴子漆器のスペシャリストだが、先ほども言ったようにいろいろな手法を駆使している。後藤さんに案内され工房に入り、さまざまな作品を見せてもらった。そこで中田の目を引いたのは、黒が透けて見えるような深い色合いの朱塗りのお盆。器には、何層にも漆を重ねてから研いで現れた繊細な線があしらわれている。
「この線はね、木星の輪をイメージしたんだよ」
「なるほど。今は全部同じサイズお皿ですが、例えば、同じデザインでサイズを1枚1枚変えると、重ねたときに上から線だけが見えて、置いておくだけでもかわいいかもしれませんね」
そんなふうに中田が感想をいうと、「うんうん、たしかに。そうか、面白いね。今度作ってみっか」 と後藤さんは受けてくれた。
「やっぱりね、人の話を聞かなきゃわからないんだよ。自分だけだと何でも限界があるからね。そういうのも作ってみたい」
中田の思いつきにも真剣に耳を傾ける。そして 「作ってみようか」 と言う。この柔軟性が鳴子漆器という伝統をこの先につなげていく原動力なのかもしれない。

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漆を重ねて彫刻する仙台堆朱作家·南一徳さん／宮城県仙台市 – NIHONMONO 仙台堆朱とは 堆朱（ついしゅ）とは漆工芸のひとつなのだが、木地に漆を塗って研ぐという一般的な漆工芸とは違う。堆

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石巻を代表する酒蔵

宮城県石巻にある酒蔵、墨廼江（すみのえ）酒造。800石ほどの生産量だが、酒好きなら必ず知っている有名な酒蔵だ。主力銘柄は 「墨廼江 （すみのえ）」。米の力を最大限に引き出し、ふくらみのある上品なうまみが愛されている。
創業は今から180年ほど前の1845年。もともと酒米を納入していた造り酒屋からそのまま蔵を譲り受けたのが始まりだという。当初は本業を海産物問屋、穀物問屋としていて、酒造りは副業のような立ち位置。しかし、三代目のころ、1928年に大津波が三陸海岸を襲って、問屋業が壊滅的な被害を受けてしまった。そこから酒造りが本業になっていったのだという。そこから約85年。誠実な酒造りが愛され現在の墨廼江があるのだ。

数字よりも人の五感で造る

中田が蔵を訪れたときは、浸漬 （しんせき） という作業をしていた。浸漬とは、白米に吸水させるために、米を浸漬用の水につけること。米にどのぐらい水が入っているかによって、その後の作業、ひいては味に影響する。そのためかなり繊細な判断が要求される作業だ。昨年のお米のデータを見る。そして今年のデータを見る。しかし、墨廼江酒造の 「誠実な酒造り」 はそこでは止まらない。絶対に 「人の目」 で見ることをかかさないのだ。お話をしてくれた社長の澤口康紀さんはこう言う。

「うちは例えば、何キロで何分水に浸して何％の仕上がりという、数字だけでの造り方はしないんです。絶対に見て、食べて、触って、匂いを嗅ぐ。人間の五感で造るんです。データは毎年とります。でもその数字だけを追うということはしません。人の力、感覚が最終的には必要だと思っていますから」
長年のときをかけて蓄積された人の勘は、勘であって勘でない。力なのだ。それを受け継ぎ、次代へつないでいくことも重要なのだ。

さらに進化して喜んでもらいたい

試飲をさせていただいたときに中田がこう言った。
「こうして並べて飲むと違いがわかって、自分の好みもわかる。それがわかると料理屋さんでも頼みやすいですよね」
「そうなんです。日本酒にも幅があるんです。ワインほどの幅は出ないんですけど、お米の味でも幅が出るんです。それがわかってもらえるとうれしい」
同じ米でも幅が出る。そう考えると、やはりデータだけで作る工業製品ではないとつくづく思い知らされる。

変わらなかったこと、大きく変わったこと

創業の話をしているときに津波という言葉が出たが、2011年の東日本大震災では墨廼江酒造も津波で甚大な被害を受けた。海からの津波、そして、近くを流れる北上川から流入した津波。モーター類はほとんどダメになり搾りもできない状態だったという。
「震災で酒造りに変化は出てきますか？　例えば水質が変わってしまったとか」。中田がそう聞くと澤口さんは 「技術的なところで変わったところはありません」 と答えた。
それに続けて 「ただやはり気持ちの部分では大きく変わりました。全国からいろいろ支援していただき、勇気をもらった。私たちにできるのは、それに品質で恩返しをすること。強くそう思いました」 と話してくれた。進化して喜んでもらうことが目標だと。

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