果樹栽培に適した環境や地形に恵まれた山梨県は、夏から秋にかけてシャインマスカットや巨峰などをはじめ、様々な品種のブドウが栽培される。山梨県笛吹市にある「志村葡萄研究所」には栽培だけにとどまらず、常に新しいブドウの開発を試み、“未来への土壌”を繋ぐ親子がいる。

フルーツ王国山梨のブドウ栽培

古くから果樹栽培が盛んな山梨県。ブドウ栽培の歴史は古く、江戸時代には甲斐国の代表的な果物「甲州八珍果」のひとつとしてブドウが栽培されていたという。水はけが良く日照時間が長い土地と、昼夜の寒暖差が大きい気候などの条件に恵まれており、国内におけるブドウ生産量は堂々の一位。栽培方法や品種改良などに関する研究も盛んで、常に新たな技術や品種開発が行われている。

そんな山梨県のブドウ栽培を牽引する生産者のひとりが、甲府盆地の東部に位置する山梨県笛吹市に農園を構える志村葡萄研究所代表の志村晃生（しむらあきお）さん。開発してきたブドウ栽培の向上に取り組むと同時に、全国の生産者に技術指導をしながら独自の販売ルートを構築。自社ブランド戦略など幅広い取り組みをしている。

新しいブドウをつくろう

志村葡萄研究所の名前を一躍世に広めたのは、創設者であり晃生さんの父・志村富男（しむらとみお）さん。ブドウ栽培からワイン醸造まで手がける全国レベルの知名度を誇る指導者だ。生食用とワイン醸造用を併せ、富男さんがこれまで品種開発してきたブドウは約100種類以上に及ぶ。全国各地のワイナリー立ち上げにも数多く関わっており、国内外で栽培技術の指導にあたるなどの功績も認められ、複数の大学から名誉農学博士の称号が贈られているほどのレジェンドだ。

富男さんは大学卒業後、山梨県甲州市勝沼町にあるマンズワイン勝沼ワイナリーに入社し、34年間ワイン醸造やブドウ栽培の技術を磨いた。1986年になると、新たなブドウ品種開発を目的とした志村葡萄研究所を設立し、日本の気候風土に適した品種の開発に尽力。「雄宝」「クイーンセブン」「マイハート」「バイオレットキング」など、多くの品種を次々と発表し、その栽培技術を普及させていった。食味がよく、栽培の容易性など優れた新品種は瞬く間に話題となり、息子の晃生さんに代表を託した現在も国内外各地に苗木の販売や栽培指導を精力的に行っている。

ブドウ業界に広がった“黒の衝撃”

「父の主な活動は品種開発やコンサルティングで、商業栽培にはほとんど力を入れてこなかった。名前の通りこの農園は研究所だったんです」

父から志村葡萄研究所の代表を引き継いだ晃生さんは今2023年3月に法人化へ乗り出し、約3.5ヘクタールの広大な畑で30品種以上の商業栽培をスタートさせた。SNSでの販売を皮切りに、ネットショップ等の販売を強化。今ではピークの8月ともなると問い合わせ注文が殺到し、9月上旬にはほとんどの品種が在庫薄になってしまうそうだ。

同園では多くの農園がシャインマスカットの栽培に乗り出すなかで、次世代の新品種を開発するため、様々な交配に注力している。その試みが生み出した注目の新品種が「富士の輝」だ。種無しで皮まで食べられるシャインマスカットと、美しい紫黒色で、高い糖度がありつつも爽やかな酸味をもつウィンクを交配させた志村葡萄研究所オリジナルのブラックシャインマスカット。シャインマスカットよりも濃厚でコクのある甘みと巨峰のような香りの強さがありつつ、皮の旨味ともっちりとした食感が特徴。日本国際ボランティアセンター（JVC）の調査でも、「最も栽培してみたいブドウ」に選ばれている。

「家族の名前を品種名にした」という、赤い果皮に爽やかな酸味と甘みが特徴の「美和姫」や、一粒が鶏卵ほどのサイズにまで成長する「雄宝」など、同じくシャインマスカットを親に持つ品種も人気を博している。

シャインマスカットがもたらした革新

そもそも「富士の輝」をはじめ、志村葡萄研究所で開発された品種の親となるシャインマスカットが登場したのは約30年前のこと。1988年に広島県の農研機構が「安芸津21号」と「白南」の交配によって生み出し、2006年に品種登録がなされた。食味が良く、種無しで皮まで食べられる上に、栽培の容易性にも優れた品種の誕生に「ブドウ業界に革新がもたらされた」と晃生さんは話す。

それまでブドウ品種の中で最も粒が大きく、食べ応えと糖度に優れていた巨峰（1621ヘクタール）や、ジベレリン処理による種無し化の先駆けとして人気を博したデラウェア（1627ヘクタール）が国内の主要な品種であったが、シャインマスカットの登場以降全国各地で爆発的に普及。2022年日本園芸農業協同組合連合会の統計によれば、その栽培面積は1797ヘクタールと国内トップの規模にまで拡大した。

できることを、丁寧に

「同じシャインマスカットでもつくり手によって品質は違う」そう話しながら一つひとつ丁寧に房の様子を観察する晃生さん。ブドウらしい香りや風味を重視し、最高の状態で収穫することを第一に考えたブドウづくりは、日々努力と試行錯誤の連続だという。

最も大変な作業は、ブドウの房の粒を間引いていく“摘粒”作業。本来放っておくと粒が密集し、互いに潰しあって粒が十分に肥大せず、形状や食味にも悪影響が出てしまう。多くの農園で栽培しているシャインマスカットだからこそ、長年培ってきた知識と技術を用いた細やかな栽培をしていくことが大切だと、晃生さんは力強く語る。

 “土いじり”が未来を創る

「あくまでもこだわり続けているのは農場での品種開発」そう語る晃生さんの開発はまさしくトライアンドエラーの繰り返し。新しい品種ができると接木をし、安定して栽培することに成功したところで本格的な苗づくりに入っていく。それらの工程に費やす時間は約5年間に及ぶ。

「父の代から変わらず目指しているのはブドウ栽培の発展です。これまで国の試験場などでも多くの品種が開発されてきましたが、現実的に安定して農家さんたちが栽培ができるものはほんの僅か。国の機関が研究室にこもって試験管で行う環境と、現場の環境では大きな差があるんです。ですから、私たち農家が実際に農場で試行錯誤しながら、現実的・持続的に栽培していけるブドウを開発していきたいと考えています」。

「新しく発見した技術や知識は抱き込まずにどんどんシェアしていきたい」長年業界を牽引し続けてきた晃生さんたちだからこそ見えるブドウの未来がある。

 甘いブドウのおもてなし

志村葡研究所では卸売をせず自社直売所とネットショップでのみ販売を行っているため、シーズンになると早朝から県外ナンバーの車が押し寄せ、連日長蛇の列ができる。来園者たちの楽しみのひとつとなっているのが、施設内にあるスイーツショップ「Grape Shop Cocolo」。季節ごとに様々な品種のブドウを使用したパフェなどを味わえるほか、ジェラートやジュース、ワインなど、豊富なブドウメニューを取り揃えている。

人気のメニューはシャインマスカット、藤稔、クイーンセブン、我が道、クイーンマスカットと、5品種のブドウがふんだんに盛り込まれている「5種葡萄付きのパフェ」（2,600円）。バルサミコ酢がかかった濃厚なバニラアイス、クリスピーなフィアンティーヌ、メイプルクッキー、マスカルポーネの組み合わせがブドウの甘みと香りを引き立たせる贅沢な一品だ。

「訪れた人にその場で山梨のブドウを味わって欲しい」という細やかなもてなしも、志村葡萄研究所がファンを集める理由の一つだろう。

世界に広げる“未来への土壌”

「これからもシャインマスカットとの交配を中心とした開発を続けながら、山梨のブドウを世の中に広めていきたい」広大な農園を見渡しながらそう話す晃生さん。近年では親族の中から後継ぎ候補も現れ、志村葡萄研究所と業界のさらなる発展に向けて、親族への指導にも力を入れているのだという。現在の日本では民間で開発された新品種の商標登録には多くのハードルがあるのが実情。そうした制度とも向き合いながらも、「今後は海外での特許取得も視野に入れながら、山梨のブドウの品質と技術を世界に普及させていきたい」と意気込む。

農家による農家のためのブドウづくりを体現する志村葡萄研究所。次世代のブドウや担い手たちに向けた“未来への土壌”を、今後もひたむきに開発し続けていく。

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北海道三笠市に拠点を置く木工作家・内田　悠さんは、
染めの技法により木の美しさを引き出したこれまでにない器を主に制作しています。
個性豊かな木目の際立つ洗練されたフォルムやシルキーな質感が端正な魅力を放つ内田さんの器は
実用性も申し分なく、暮らしのあらゆるシーンに木の温もりを添えてくれます。

北海道を拠点に活動する木工作家･内田悠さんの作品からは、一本一本が異なる「木」そのものの美しさや個性を感じ取ることができる。それでいて、木工作品らしい温もりばかりでなく、相対するクールな質感も併せ持つ不思議な魅力があるのだ。木々に囲まれた静かな地で、創作を続ける内田さんの世界観を深掘りしていく。

独特の風合いはプロの料理人を魅了する

北海道のほぼ中央、札幌や旭川、新千歳空港からもそれぞれ車で1時間ほどの場所に位置する三笠市。

同市の山あい、木々に囲まれた静かな場所に木工作家·内田悠さんの工房はある。 すぐ隣には彼の作品に加え、親しい作家たちが手がけた品を展示するギャラリースペースと内田さんの器を使った食事が楽しめるカフェ「緑⽉（みつき）」も併設され、一般の人も訪れることができる。

内田さんの工房では、木製の小物や椅子、オーダー家具などの大きな作品まで、幅広い木製品を作っているが、特筆すべきは、ズラッと並ぶ美しい木の器だろう。

内田さんのつくる作品は、「木」それぞれが持つ確かな生命力、個々の美しさをそのまま切り取った手触り。それでいて、木で作られた作品ながら、“木工らしからぬ”クールな質感が特徴。

この従来の木工品のイメージでは説明が難しい独特の風合いこそ、内田作品の個性なのだ。

その独特な風合いから「料理の美味しさを引き出してくれる」と、多くの料理人やバイヤーたちから高い評価を受ける器の数々は、代々木上原のギャラリー「FOOD FOR THOUGHT（フードフォーソート）」や「AELU（アエル）」をはじめ、都内の有名レストランやギャラリーにて展示、販売されている。また2022年には鎌倉のギャラリー「うつわ祥見」にて個展を開催。もちろん内田さんの器が支持を受けているのは関東ばかりではない。

京都の有名⽇本料理店「料 かわしま」やレストラン「LURRA（ルーラ）」など、関西圏でも多くの店が内田さんの器を取り扱っている。

木工を学び、地元にUターンして独立

これだけ幅広いジャンルや地域で高い評価を得ている内田さんだが、木工作家として独立したのは2017年。高校を卒業後は、木とは縁もない北海道岩見沢市の市役所に勤務していた。

そこで目にしたのが、ゴミ集積所で捨てられていた家具たちの姿。使命を全うしたとは言い難い状態に「長く使える家具を作るような、そんな木工に携わりたい」という思いが芽生えたのだという。

こうして市役所を退職した内田さんは、飛騨家具の産地･岐⾩県高山市の「森林たくみ塾」に⼊塾し、木工を学びはじめた。

「家具を作りたくて入ったのですが、入門編としてやりはじめた器のほうに興味を持つようになりました。家具作りを学ぶ傍ら、自己流で器づくりにも挑戦しましたが、そっちの製作に関しては教えてくれる先生もおらず完全なる独学だったので、最初のうちは中々いいものが作れずにいました」と内田さん。

卒塾後は北海道に戻り、家具を作る会社で働きはじめたのだが、頭に浮かぶのは器のことばかり。結局自己流ながらも器作りを続けていた。

「なぜ、いい器が作れないのだろう。こうしたらいいのか、ああするのがいいのかと、気づいたら器作りに没頭し、夢中になっていたんです」

器づくりに魅了された内田さんは、当時出展したクラフトフェアでの好感触もあり、器を中心にした木工作家としての独立を決意する。拠点として選んだのは、自身の故郷である三笠市。ブドウ畑を望む、美しい丘陵地だった。

「いつかは、家族や友人のいる三笠に帰りたいと思っていました。この土地は、地元の山﨑ワイナリーのもの。じつはワイナリーの4代目を務める山﨑太地君が同級生で、工房探しを相談したら『好きに使ってくれていいよ』と言ってくれて」

静かで製作にはもってこいの場所は、あらゆるインスピレーションを与えてくれる。こうして豊かな自然の中での生活を存分に楽しみながら、日々創作に取り組んでいると語ってくれた。

内田さんの経験と感性を詰め込んだ作品

自然を楽しみ、それを創作にも活かそうという想いは、器の素材である木材選びにも表れている。 「作品にはミズナラや桜、栗、イタヤカエデなど北海道産の樹木を使っています。信頼できる木材屋さんに、丸太の状態で製材してもらい、自然に1年乾燥させた後、⼈⼯乾燥をかけるので素材として使えるまでには2、3年かかりますね」

人の手と時間をじっくりとかけ、ようやく製作に最適な状態になった木を、木工旋盤で部材を回転させてそこに刃物を当てて削りだしていく「挽物（ひきもの）」という技法を用いて作品にしていく。

そのままの木目の濃淡や模様が生かされるのが内田作品の特徴。樹種ごと、その木ごとで異なる木目をそのまま器に反映するため、ひとつとして同じ模様になるものはない。

よくある木工品とは一線を画す内田さん独自の風合いは、色彩によるところが大きい。

特に、内田さんの作品の中でも特に独特な風合いを醸すグレーカラーの器は、イタヤカエデという⽊を使い、草⽊染めのような⼿法で色を出す。素材の中に鉄媒染（てつばいせん）液を染み込ませ、素材に含まれるタンニンに反応させると発色し、グレーがかった独特の風合いに染まるのだそう。

また、⽊目にも柔らかい部分と硬い部分があって、柔らかい部分はより⾊濃く染まるのだという。木目の個性次第で濃淡が現れるため、唯一無二の器ができあがる。また木材そのものに含まれるタンニンに加え、柿渋などでタンニンを補充することで、より一層、彩色の濃淡が生まれる。

「2、3回は染める作業を繰り返しています。濃度は常に⼀定でも、⽊によって染まり⽅にばらつきがあるから濃度を調節したり、染めるまでの時間を都度変えたりして、工夫を凝らしているんです」

そのあたりは、内田さんの経験と感性の見せどころ。

器に食事を盛り付けても、水分や油が染みこんで劣化が早まらないよう、液体ガラスを用いて⾊を定着させるなど“使いやすさ”にもこだわっている。独特のマットな質感はガラス塗料のコーティングが一役買っている。

「木」そのものを器に変えるだけ

色以外にも、内田さんが製作のなかで重きを置いているのが“器を素材に合わせる”という点。

「⽊には本来、⽊目という柄がある。その雰囲気を損なわずに、良さだけがにじみ出る形はないかをずっと考えてきました。結果として樹種によって形状をかえるのがいいって気付いたんです」と内田さん。

例えばプレートの縁（リム）。同じリム皿でもイタヤカエデの木で作るのとナラの木を用いるのでは全然形が異なる。⽊が好む型、形っていうのがあるのだと、内田さんは話す。

それは、具体的な言葉では説明できない、感覚的なものだと言う。

北海道の生命力、美しさをさりげなく

内田さんは、自身の作品を語るなかで好きな作家として建築家であり世界的に有名な家具デザイナーでもあるジャン･プルーヴェやフィン･ユールを挙げた。

どちらの作家も「木」の美しさや色、質感を生かしながら、プラスアルファの独創性を持つ作品を世に残している。デザイン性を持ちながら素材の持つ利点を最大限に活かし、日常生活にも生きる実用性を持つ作品の数々は、内田さんの世界観と通じる部分もある。

「かつて家具作りを学んだ高山市には、フィン･ユールの邸宅を再現した建造物があったんです。それが飛騨高山の自然と見事に調和していたのがとても印象的だったのが忘れられません」

それこそフィン･ユール邸といえばナチュラルな配色ではなく、白を基調に赤や青などの差し色がとてもユニークで、どちらかと言えばモダンなイメージ。しかし、それが高山の景観の中に佇むことで、ランドスケープアーキテクトさながら、見事に景観と調和する。見る人にもよるのかもしれないが、少なくとも内田さんの感性はそう感じとったのだろう。

それと同じように、内田さんの器や家具からも、北海道の自然が育んだ木の表情と、独自の視点で見るものの形、美しい色彩感が融合した心地よい違和感を感じ取ることができる。

「自然が生んだ木々の生命力や美しさに自分の手を加えることで、より一層感じさせる、そんな作品づくりを続けていきたい」そう話す内田さん。木ならではの魅力を自分ならではの解釈で形にし、ひたすら唯一無二の作品を作り続け、それはやがて憧れの先人たちのように世界中で評価されていくにちがいない。

染めを施すことで今までにない美しい表情を見せてくれるのも、木の器の奥深さであると思います。1つとして同じもののない木目の美しさを損なわぬよう、シンプルで実用性の高いデザインを心がけて制作しています。日々の食卓に、自然の温もりや彩りを加えてくれる存在になれたら嬉しいです。

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サンドウィッチが人気のカフェベーカリー

近鉄小阪駅すぐ近くにあるサンドウィッチが人気の「FRANK’S」は、1980（昭和55）年創業のカフェベーカリー。当初パンは仕入れたいたのだが、2012年から自家製パンを焼くようになり、そこからわずか3年後の2015年に行われた「第二回ベーカリー・ジャパンカップ」に関西代表として出場、数あるベーカリーの中から調理部門で全国3位にも選ばれた。その時に提供したメニューは、自家製のコッペパンにはさんだ「ハンバーグコッペ」、「豚バラ肉の煮込みコッペ」、「ローストビーフのクラブハウスコッペ」の3種類のサンドウィッチだった。ふっくらとキレのよいコッペパンに、サンドウィッチ用に仕込まれこだわりの自家製ソースで味つけされたフィリングをはさんだこのパンは、審査員たちからも賞賛される美味しさだったという。
FRANK’Sは、サンドウィッチやパン、ケーキなどのショーケースと、カフェが併設されているが、お客さんの出入りが絶えず、朝やランチタイムを中心に満席になっていることが多い。生パンの甘味ともちもちとした食感に、定番の具材や野菜など、素材の味をしっかりと味わえる「生パンを使ったサラダのサンドウィッチ」から、オムレツや厚切りビーフヘレステーキ、黒豚のロースカツなどを挟んだ「厚切りトーストを使ったあたたかいフィリングのサンドウィッチ」など、種類が実に豊富でどれも美味しく、メニューを決めるのにも迷ってしまうほどだ。FRANK’Sでは、サンドウィッチを立派な「食事」と考えているのでしっかりとしたボリュームもあるだけでなく、グルメに敏感な主婦と女子大生をメインのターゲットにしているので、味へのこだわりも人一倍だ。

大阪ならではのミックスジュースも

店員の方におすすめのサンドウィッチを聞くと、ロースハムとタマゴサラダや、海老フライが人気という。オーソドックスなサンドウィッチではあるが、自家製のパンに手造りされたフィリングの香りや味わいが口いっぱいにひろがり、贅沢に感じる。さらに、セットのサラダがしっかりとしていてドレッシングが美味しいのも嬉しいポイント。ドリンクもコーヒーや紅茶、オレンジジュース、コーラなどの他に、ミックスジュースがあるのは大阪らしい。ちなみに大阪の「ミックスジュース」は、牛乳にバナナなどフルーツにミカンの缶詰、砂糖などをミキサーにかけたもの、濃厚で甘い大阪人のソウルフードだ。創業40年を記念して誕生した、お肉本来の味わいを楽しめるチーズバーガーや、グラタンも人気が高いらしい。

2020年11月には、FRANK’Sの姉妹店「Frank’s 肥後橋店」がオープン。アパレルショップ「VODKA connecting people（ウォッカ コネクティングピープル）」の中にある30坪程度のお店で、2019年からサンドウィッチの店頭販売をしていたが、キッチンを増設しカフェとして営業を開始、本店の中でも人気のメニューを選んで提供している。

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セミセルフのCAFÉ DE H

金沢の活気あるエリアに、2019年にオープンした「CAFÉ DE H（カフェ ドゥ アッシュ）」は、世界的パティシエ、辻口博啓氏が北陸エリアに展開するスイーツショップ「LE MUSÉE DE H（ル ミュゼ ドゥ アッシュ）」の手がける新しいスタイルの店舗。同店の味を「もっと気軽に楽しんでもらいたい」という想いから生まれたカジュアルなセミセルフスタイルのカフェだ。

金沢の観光名所に近いCAFÉ DE H

金沢の観光名所である兼六園や美術館、そしてオフィス街にも近く、近江町市場と香林坊を結ぶメインストリートに面したカフェは、明るくスタイリッシュな外観。開放的な店内は、木の質感を活かしたシックな色調で、オリジナルドリンクやスイーツ、軽い食事も楽しめる空間になっている。

CAFÉ DE Hにしかない絶品「リ ガレット」

CAFÉ DE H（カフェ ドゥ アッシュ）で大人気なのが、お店の名物といえるブルターニュ地方発祥のそば粉のクレープ、ガレット。ただし、こちらのガレットはそば粉の他に、石川県産の米粉をブレンドしたオリジナルの生地で、「リ ガレット」と名付けられている。お米をフランス語で「riz=リ」と呼ぶことから、「Riz Galette（リ ガレット）」というのが名前の由来だ。特長は、そば粉の風味豊かな味わいに、しっとりモッチリとした食感を兼ね備えた生地の美味しさ。中田も「これは絶品」と称賛している。リ ガレットは、一枚一枚、熟練のパティシエが焼き上げ、拘りの食材を巻いて提供される。包まれる中身は、生ハムにアボガドを合わせたものや、ジューシーなソーセージ、プリプリのエビなど、ランチや軽食にぴったりの食事タイプもあれば、フルーツとパティスリー由来ならではの自慢のクリームをたっぷり巻き込んだスイーツタイプもある。人気の「ローストバナナ」では、具材のバナナ全体をキャラメリゼするなど、こだわりの工夫があって他にはない味だ。この絶品リ ガレットをはじめ、多くのメニューに、珠洲の塩、能登ミルク、セイアグリー健康卵など、地元の食材が活かされている。

CAFÉ DE Hはオリジナルギフトも充実

店内に用意された、気軽にくつろげる席にはWi-Fiや電源も完備。また、店内で提供される商品は、すべてテイクアウトが可能。リ ガレットやドリンクはもちろん、カフェドゥアッシュならではの手軽な焼菓子ギフトの他、「LE MUSÉE DE H（ル ミュゼ ドゥ アッシュ）」の代表作として人気の高い「YUKIZURI」なども店内で購入できる。
気軽な雰囲気の中で寛げるカフェとして、また、大切な人へのギフトや喜ばれる手土産を選べるショップとして、近隣で働く人たちにも観光で訪れる人たちにも魅力的なスポットとして愛されている。

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特殊学級の生徒たちによって開かれた葡萄園。

1955（昭和30）年、足利市田島町でひとりの教師が私財を投じて山を買い、生徒らとともに急斜面を耕し始めた。 その教師の名は川田昇さん。中学で、当時知恵遅れと呼ばれた特殊学級の子どもたちを受け持つ教師だった。 「この子たちの2割は、卒業しても働く場がない。ともに生きる道をさぐりたい」――そう思った川田さんは、山を開墾し、ぶどうの栽培によって、子どもたちの自立の道を探ろうとしたのだ。 急勾配の斜面を2年がかりで開墾し、1958年に初めてぶどうの苗を植えた。68年からは手作りバラックで職員たちと寝泊りしながら、自分たちの手で施設を作り「こころみ学園」と命名。翌年には成人対象の知的障害者更生施設として認可が下りた。 以来今日に至るまで、彼らは夏には汗まみれになりながら草を刈り、冬には寒風に吹きすさばれながらお礼肥えの穴を掘り、大切に大切にぶどうを守ってきた。

除草剤も化学肥料も使わず、すべて手作業。

この山の斜面は陽当たりと水はけがよく、ぶどう作りには最適の環境。しかし、平均斜度38度という急勾配では、トラクターや耕運機は入れない。すべて人の足で登り降りする。 ぶどうの剪定も、剪定後の枝拾いも、摘房作業も、収穫も、全部手作業だ。 　知的障害を持つ人々が、自然に囲まれながら自分のペースで働いて、安心して歳を重ねていけるように……との願いが込められているため、開園以来一貫して除草剤も化学肥料も使っていない。
中田が最後まで驚嘆した山の斜面のぶどう畑を見下ろすと、効率を追い求める大規模農業にはない、手作りならではの美しさがあった。手間暇をかけ、大切に畑が守られてきたようすが伝わってくる。 　現在、こころみ学園の園生は、19歳から89歳までの130名ほど。そのうち50歳を超えた人は半分を占める。彼らがぶどうを守る農夫として、醸造所の働き手として、いかに立派に育ってきたかは、誇りに満ちた充実した笑顔から窺い知ることができる。

みんなが笑顔になってくれるワインをつくりたい。

今は2人の娘さんが跡を継ぐ川田さんの活動は、2010年に吉川英治文化賞を受賞するなど、社会的にも高く評価されている。しかし、お客さんは決してそれだけの理由で購入しているのではない。単純に、ここで造られるワインがとても美味しいのだ。 “同情で買ってもらうワイン”で終わらせないために、ココ・ファームでは1989年にカリフォルニアからワイン醸造のエキスパート、ブルース・ガットラブさんを招き、クオリティアップに努めている。

「日本の文化や料理を知らず、日本でワインがどんなふうに消費されているのかを理解せずにアドバイスをしても意味がありません。知識不足でアドバイスをするのはよくないでしょ？　だから、意味のあるアドバイスができるようになるために、もう少し日本にいようと思って20数年経ってしまいました」　そう語るブルースさんたちが目指すのは、「みんなが笑顔になってくれるワイン」だ。

「“すごいだろう”“偉いだろう”というワインは作れます。でもうちはそういうワインじゃない。自信がないわけではないんだけれど、ワインは点数じゃないし、コンクールの順位じゃないから」
日本で飲むのだから、日本の料理や気候風土に合ったワインが本当に美味しいはず。ココ・ファームのワインは、私たちの心に寄り添って、笑顔を引き出してくれるワインなのだ。

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小豆島唯一の酒蔵

森國酒造が開業したのは2005年、わりと最近のことである。これが当時かなりの話題を呼んだ。
なぜなら、35年ぶりに小豆島に「地酒」が復活したからだ。
島唯一の酒蔵が廃業してから四半世紀以上、小豆島には酒蔵が存在しなかった。そこに新しい酒蔵の登場とあって、島民のみならず香川県民の期待も膨らんだ。森國酒造はその期待に見事にこたえたのである。

星ヶ城山の湧水を求めて

森國酒造は、もともとは香川県内で別の名前の看板を掲げて酒造を営んでいた。その歴史は140年にも及ぶという。
それだけの歴史を捨てて、小豆島へと移転。それはなぜかといえば、答えはシンプルだ。
「もっとおいしい酒をつくりたいから」。
森國酒造は、とにかく水にこだわる酒蔵。よい水を追求していくなかで出した答えが、小豆島の星ヶ城山に湧く清廉な水だったのである。当然米にもこだわっているが、そのうまさを引き出すのはやっぱり水。それが上品でコクのある酒を生み出すのである。

人々が集う場所

さらに、「もっと森國酒造の酒の味を知ってもらいたい。もっと小豆島の味を知ってもらいたい」との思いから、カフェ＆バー「フォレスト森國酒造ギャラリー」をオープンしたことも、話題を呼んだ一因。蔵の敷地内にあるこのお店は、かつて佃煮工場だった築70年の古民家を改造して作られたもので、シックでありながらカジュアル、レトロでありながらモダンという、アーティスティックな異空間をつくり出した。

小豆島の美味しい料理と地酒

1階はカフェ＆バースペースで、島の特産品をいかした料理や地酒を味わえ、2階のギャラリースペースでは展示会やライブなどがおこなわれている。
いまではここを目当てに小豆島を訪れる観光客も多く、夜になればバーには地元の人も多く集まってくるとか。小豆島の外からも内からも支持を受ける森國酒造の酒。一度とっくりと味わってみて欲しい。

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萩焼のお茶碗で頂くお抹茶とお菓子

街めぐりの合間にぜひ訪れたいのが、ここ惺々庵のお茶室。斜め向かいには、長州藩の御用商人を務めた豪族・菊屋家の住宅が当時のまま残り、それを横目で見ながら、野点の傘から庵の門をくぐる。
これだけでも風情があるが、茶室では日本庭園を眺めながら、萩焼のお茶碗で美味しいお抹茶とお菓子をいただけ、情緒は満点。しかも、このお茶碗がまたすごい。坂高麗左衛門（さかこうらいざえもん）をはじめとする一流作家のものだという。運が良ければ人間国宝のお茶碗でいただけるかもしれないとあっては、散策の疲れも吹き飛ぶはず。
茶道の先生、森田タキ個さんが点てるお茶をいただいた中田も、しっかり癒されてきました。

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全国の中でも際立った人気の「長崎県美術館」

2005年4月に誕生した長崎県美術館は、ビジネスパーソンに仕事が終わってからも足を運んでもらうため、あえて夜8時閉館にしている。美術愛好家だけでなく、あらゆる人に足を運んでもらい、利用してもらおうという施設のコンセプトで、徹底的に利用者の視点に立ったサービスの提供を心がけている。

美術館棟2F～1Fへ通じる階段には、長崎県産である波佐見焼の陶板を用いた間接照明を設置。陶板の後ろから照明をあてることで、柔和な光が演出されている。また館内にあるカフェでは、ケーキやデザートとともに、公立の美術館では通常ありえない、ビールやワイン、カヴァ（スペインのスパークリングワイン）といったお酒を楽しむことが可能だ。こうした“非常識”さが受けており、年間入場者数が約35万人。全国の都道府県美術館のなかでも際立った人気がうかがい知れる。

目指しているのは「呼吸する美術館」という、未来の美術館のかたち。生き物が呼吸をするように、美術館の外にあるさまざまな情報や刺激を吸い込み、それを新しい形の刺激として再び外へと…。
美術館という存在が、従来の“固体”から“液体”へ変化し、地域とインタラクティブ（双方向）な関係を保ち、意見を吸収しながら、土地の記憶を呼び起こしていく。都市や離島などの地域、アジアやヨーロッパなどの世界、また美術以外のさまざまな分野と自在に連携しながら、美術館という建物の内部にとどまらない、新しいトポス（場）を創り出していく。まさに美術館という枠を超えて、呼吸しながら都市や地域を大きく活性化していく、今までにない視点をもった美術館を目指しているのだ。

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島巡りの合間にカフェでひと息

昔から変わらぬ情緒をそのままに、赤瓦と白砂に囲まれた島・竹富は、ゆったりとした時間が流れている。この島は、昭和62年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定された。新しい家を建てるときには許可が必要で、平屋の赤瓦の家を建てる。珊瑚礁でできた島ならではの、珊瑚を砕いた白砂が敷き詰められている道は、毎朝住民が掃除を行い、少なくなってくると海から白砂を集めて補修することで、美しい状態に維持されている。そんな、住民の努力で生まれ守られている島を一目見るため、石垣からフェリーに乗り込んだ。
島にたどり着くと誰もがまず集落へ向うが、レンタサイクルやレンタルバイクの店を通り過ぎ、宿や海を目指すその途中にあるカフェが願寿屋。一見、民家の軒先のような雰囲気だが、座敷・庭のテーブル席があり、おしゃれなカフェ。ブルーシールアイスクリームやカキ氷、オリジナルケーキ・パフェなど、スイーツメニューが豊富なのが嬉しい。
旅のStaff Diary　にもあったが、中田もここでバニラアイスとハーブティーを堪能した。
雑誌がたくさん置いてあるので、島散策の合間に休憩をとるのにもおすすめ。

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