茨城を代表する絹織物「結城紬」

2010年にユネスコ無形文化遺産にも認定された「結城紬」とは

一時間ほど煮た繭から、タライの中で熟練のおばあちゃんが真綿を作る。そこから糸を引き出し“つむぐ”。そんな昔ながらの製法を用いた結城紬（ゆうきつむぎ）が、茨城県西部の結城市で今でも受け継がれている。茨城を代表する絹織物でもあり、ユネスコ無形文化遺産にも認定された。
「真綿から細く糸を引き出したら、自分の唾液で撚り合わせていくんです。唾液に含まれているタンパク質が細い一本一本の繊維を束にすることで１本の糸になっていきます」
そう語る森肇さんは、結城紬の伝統を守る職人のひとり。工房には「地機（じばた）」とよばれる織機や、織り上げる前の糸に直接色を染める為の道具、絣くくりの台。結城紬は先染めと言われる技法で柄を表現しており、織る前の縦糸と横糸一本一本をあらかじめ計算した上で染め上げ、縦と横の一本一本の模様が織り合わせられることによって草花や風景が織りだされるのだ。織る前の絹糸に模様を付ける為に、模様として色を残したい所に染料が染み込まないよう木綿の糸で絹糸をくくった後に染め、絣くくりの技法で染め上げられた糸は、織り上げられる前であるのに、糸が並んでいる姿自体が美しく、中田も「これを展示したらかっこよいですね」と話していた。
結城紬のクオリティは世界に知られており、これまでも有名ブランドとのコラボレーションで、スーツやインテリアの生地として採用されてきた。明治40年の創業以来、本場結城紬を守り続ける奥順株式会社の5代目、奥澤順之社長がその特徴を語る。
「結城紬は、真綿から手紡ぎした糸を使うことと、地機(じばた)で織るのが特徴です。地機は一般的な織り機よりも低い位置で作業します。独特の形状や人が全身をつかって織る様子から『鶴の恩返し』のモデルになったとも言われています。熟練の職人が真綿から糸を紡ぎ、40以上の工程をかけて作るため、１反できあがるまでは最低でも5ヶ月、柄にこだわったものは数年かかることもあります」

結城紬を伝えるミュージアム

大きな真綿から細い糸をたぐり出し、手でつむぐ。糸を取るだけでも三カ月の時を用するとは確かに気が遠くなるくらいの作業だ。
「繭はお蚕様の生命を守る家。紫外線を通さず、温度や湿度を適度に保ち、さらに防菌効果もあります。この効果は結城紬にも受け継がれていて、着ている時の心地よさはそれに由来していると思います」（奥澤社長）
染色も同様に時間のかかる作業だ。糸の束にさらに糸をくくりつけ、“染まらない部分”を模様として作っていく。数ミリごとに糸を束ね、しばる糸の太さを変えながら模様を糸に写し取っていく。しばる強さを常に一定にするように、気をつけなければならない。森さんはこの作業を１日2000回以上繰り返すこともあるという。とほうもない時間をかけてつくられる軽やかでしなやかな結城紬。その生地で作られた着物に包まれたら、どれほど心地いいのか。中田が新しい和服をつくるとしたら結城紬が最有力候補になりそうだ。

奥順では、産地の機屋と連携しながら製造問屋として結城紬の企画やデザイン・販売流通を請け負っているだけでなく、2006年には資料館を含む総合ミュージアム「つむぎの館」を敷地内にオープン。結城紬の歴史や高度な技術を伝えるための資料館や、従来のきもの生地に加えて、ストールや小物など、新しい商品の開発にも積極的に取り組み、販売するショップや染織体験ができる施設など、総合文化施設として結城紬の価値を伝えている。

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白鷹町に受け継がれる白鷹紬

工房に入ると、何やらプレス機のようなものを調整する姿が見えた。ご挨拶をして聞いてみると、それは糸を染めるために使う機械だと教えてくれた。ここは国の伝統工芸品指定、県の無形文化財指定を受けている「置賜紬（おいたまつむぎ）」のひとつ、白鷹紬を作っている工房である小松織物工房だ。

白鷹紬の歴史と特徴

白鷹紬の歴史は江戸期に始まる。今回の山形の旅で訪問した長井絣と同じく、米沢藩が織物をその原材料の生産から奨励したことで発展した織物だ。米琉絣が織られていた時期もあったが、明治の後半に栃木県から技術者を呼んで学んだ「板締め」という染めの技術を導入したことで独自の織物を作るようになった。調整していたプレス機のようなものはこの板締めのための機械だった。
白鷹紬の特徴は、ほかの地域で作られる絣にくらべて、文様が緻密なことが挙げられる。また、しぼといわれる、反物にできる一種のシワの独特な風合いも特徴のひとつだ。それを実現しているのが、板締めという技法なのだ。明治期に繁栄した白鷹紬だが、現在は小松織物工房を含めて2つほどの工房が制作しているのみだという。板締めの技術もこの2つの工房にしか残っていない。

板締めが重要な白鷹紬

お話をしてくれたのは、小松紀夫さんと息子さんの寛幸さん。
板締めというのは、あらかじめ模様の彫り込んである板の間に糸を挟み染色していく技法。中田が驚いたのが、その板だ。板それぞれに柄が彫ってあり、最終的に反物にするときの模様を考えて板を組み合わせなければならない。
また30枚から50枚ほどの板を使用するが、板に巻きつけるさいに、糸一本一本の張り具合が均一でないと、布にしたときに模様がうまく浮かび上がらないという。そのため、細心の注意が必要となるのだ。

機械の技術と自然の繊細さで白鷹紬を作り上げる

そうして糸を巻きつけた板をプレス機で締める。そこに染料をかけて染めていく。ぶっかけ染めといわれ、1時間以上、何度も何度も染料をかけていく。それを完成させると染め上がりとなる。
さきほど板締めの技法はほとんど残っていないと聞いたが、中田が「なぜ？」と質問すると「板が乾燥すると反ったり割れる。この板の管理が一番大変でやめてしまったんだと思います」と小松さんは答えてくれた。
板に使う木は天然のもの。だからこそ管理が難しいのだという。ただ、天然の木の柔らかさが人工のものにはない、繊細さを表現してくれるのだという。また、小松さんは「パソコンのおかげでいろいろな柄に挑戦できるようになった。新しい柄にもどんどん挑戦していきたい」と言っていた。機械が可能にした柄を、自然の柔らかさが表現する。こうして伝統は新しく発展してくのだ。

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山形県長井地方に伝わる長井紬

山形県の伝統的工芸品に指定されている「置賜紬」は県内3地域で伝承される織物の総称。米沢織、白鷹織、そして、山形県の長井盆地周辺で生産されている長井紬だ。長井紬は江戸時代に米沢藩主となった上杉鷹山が奨励したことにより発展した。そして明治の初期に、新潟県から指導者を迎え絣の技術が広まることで、現在の長井紬は発展していった。

長井紬の特徴

ふわりとしたやわらかさを持ち合わせているにも関わらず、見た目はきりっと艶やかな紋様が長井紬が人気を誇る理由のひとつ。また、米琉絣ともよばれる、琉球産の織物に似た鮮やかな絣柄も特徴のひとつだ。今回はその美しい長井紬を作り続けている伝統工芸士 長岡正幸さんにお話を聞いた。

長井紬に使われる絣の技術

長岡さんは30年近く長井紬のお仕事を続けている方。文部大臣賞をはじめ、全国の染織展で数々の賞を受賞している。その長岡さんに連れられて、工房に入ってみると、なかではちょうど機織り作業の真っ最中。
長井紬にはさきほども紹介したように絣の技術が使われる。絣とはまえもって染め上げた糸を使って織り、それで文様を描き出す技術だ。縦糸だけに使ったり、横糸だけ、その両方というように使い分けて、さまざまな柄を描き出す。長井紬は基本的に横糸に絣糸を使う、横絣の織物。実際に糸をかけるところを見せてもらったが、なかなかにして複雑な作業だった。
「これは綾織というんです」と長岡さんが見せてくれた織物がある。綾織といって縦糸に工夫をして、地の部分に変化をつけたものだ。糸の交差点が斜めに走る、斜紋線という模様ができ、また違った艶が出てくる。ひとくちに絣といってもさまざまな特徴があり、それらをどのように使っていくかで表情が変わってくる。

部分的に色をつける擦り込み染

絣には、竹ベラに染料をつけて糸に色を擦り込んでいく「擦り込み染」という方法もある。これにより柄や色使いにさらなるバリエーションを出すことができる。刷り込み染めは戦後に一般化された技術というが、淡い色の糸にも模様を入れることが可能になり、現代の好みにもあった明るい色の反物を制作できるようになった。
擦り込みは結城紬にもよく使われる手法。長岡さんの工房には古い手織り機もあった。「結城紬はいまだにこの機械で織られているんですよ」と長岡さんはいう。その織り機を使わせてもらうことができた。

人間が織機となることで完成する長井紬

織り機は縦糸をつって、そこに横糸を織り込んでいくもの。普通、縦糸はすべて機械につってあるが、この地機といわれる織り機は、手前の部分を腰で支えて糸をつる。つまり人間が織り機の一部になるのだ。
「難しいですね。感覚も必要だし、手間もかかる」と中田が感想をもらすように、まさに職人の熟練技が必要とされるものだった。自然の素朴な風合いが温かみを感じさせる長井絣。江戸から続く、日本の伝統を、見るだけではなく、実際に着て味わってほしい。

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