世界最大級のバリスタ競技会「ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ」で準優勝した「CAFE ROSSO（カフェロッソ）」店主･門脇洋之さん（写真右）。島根から世界に挑み、自家焙煎による独自の一杯を追求してきたバリスタだ。「CAFFE VITA（カフェヴィータ）」を営む弟の裕二さん（写真左）も国内コンテストで多数入賞、優勝までも経験し、セミナー講師や審査員としても活躍している。ふたりの拠点は生まれ育った島根県。世界で活躍できる実力を持ちながら、なぜこの地でコーヒーを淹れ続けているのだろうか。

将来を描いたのは、コーヒーのある日常から

兄弟の実家の1階は喫茶店で、父・美己（よしみ）さんが毎日コーヒーを淹れていた。学校の行き帰りには必ず店を通る。それが当たり前の光景だった。

「中学2年のとき、お店のコーヒーが自家焙煎に変わって、おいしくなったんです。父と一緒にいろいろなお店を回って飲み比べるうちに、“父にしか出せない味がある”ことが面白くて」と振り返る洋之さん。

その父の姿から、コーヒーを生業にする未来は自然と描かれていった。ただ、進路を具体的に考えるようになると、「父のコーヒーは超えられない」という思いも芽生えていく。店を継ぐのではなく、自分にしかできない表現で、自分の店を持ちたいと考えるようになった。その思いから、高校卒業後はスイーツづくりを学ぶため大阪の洋菓子店に就職。パティシエとして6年働き、カフェとしての表現を広げるための土台を築いていった。

自分だけの味を追い求めて本場イタリアへ

1990年代半ば、日本に外資系コーヒーチェーンが進出し始めた。当時はまだ珍しかったエスプレッソマシンや多彩なメニュー、明るく開放的な店舗は都市部を中心に広がり、コーヒーの楽しみ方に新しい価値観をもたらしていった。それまで日本では、挽いた豆にお湯を注いで抽出するドリップコーヒーが主流。高圧で抽出するエスプレッソは、まだほとんど知られていなかった。「コーヒーの可能性が一気に広がった気がして、“これは流行る”と確信しました」。そのルーツがイタリアにあると知った洋之さんは、本場の味を体験するため現地に足を運んだ。自身のスタイルとして目指すものを見つけたのだ。

自分だけの軸を作り、育てる

イタリアのコーヒーは、エスプレッソが主流。洋之さんは、イタリア北部から南部までたくさんのバール（カフェ）を巡り歩いた。味わいだけでなく、店のつくりや客のくつろぎ方まで観察しながら、自分のコーヒーのイメージを少しずつ膨らませていった。帰国後はエスプレッソマシンの操作を習得しながら、父親の店で自家焙煎の技術を学ぶ。そして1999年、自身の店「CAFE ROSSO」を父と同じ安来市（やすぎし）でオープンする。その姿を見ていた弟の裕二さんも、自然とコーヒーの道を志した。兄と同じように洋菓子店で働き、イタリアで自分のスタイルを模索。その後、「CAFFE VITA」を松江市でオープンする。

バリスタ・チャンピオンシップへの挑戦

開店から数年後、転機が訪れる。「コンテストがあるので参加しませんか」と取引先から声をかけられた大会は、日本スペシャルティコーヒー協会が主催する「ジャパン・バリスタ・チャンピオンシップ」。高品質なコーヒー文化の普及を目的に開催されている国内最大級のバリスタ競技会だ。スペシャルティコーヒーとは、一定の評価基準を満たした高品質なコーヒーのことで、その味わいを最大限に引き出すにはバリスタの抽出技術が欠かせない。大会では味のクオリティや技術力、ホスピタリティなどを総合的に競う。腕試しのつもりで出場した2003年大会。なんと洋之さんは優勝、裕二さんは準優勝を飾った。自らのスキルが客観的に評価された瞬間だった。

世界大会準優勝。その裏にあった自家焙煎という選択

2005年、洋之さんは「ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ」に出場する。前述の国内大会優勝者だけが参加できる世界大会で、日本代表としての挑戦だった。審査では、味だけでなく、サービススキル、プレゼンテーションも評価される。当時、欧米のエスプレッソ文化にアジア人が挑むのは簡単ではなかった。

しかし、洋之さんは、自家焙煎した豆を使った独自のプレゼンテーションで準優勝に輝いた。「当時は市販の豆を使う人がほとんど。でも、私は自分で焙煎した豆を使い、オリジナルの味で挑みました」。焙煎で味の基礎をつくり、抽出でそのフレーバーを最大限に引き出したのだ。他と違う味を生み出すための選択で、その経験は、今のコーヒーづくりにも確実に生きている。

コーヒーの味を決める、焙煎へのこだわり

コーヒーは同じ豆でも、焙煎によって味が大きく変わる。火力や時間のわずかな違いが、酸味や甘み、コクを左右する。「以前、一流バリスタが淹れたコーヒーを飲んだとき、味わいの奥行きにびっくり。『この味を目指そう』と思いましたが、抽出だけでは足りず、焙煎で味を作る必要がありました。そこから本格的に焙煎に取り組むことに」と原点を語る。味の責任を、最後まで自分で持ちたいのだ。

届けたい味をデザインすること

コロナ禍以降、自宅でコーヒーを楽しむ人が増えた。ふたりが営む店でも、コーヒー豆やドリップバッグなども販売している。豆を挽いて淹れるなど、本格的な楽しみ方も広がっている。「おいしく楽しんでもらえるよう、焙煎で味をしっかり整えたものをお届けしています。お店ではバリスタが風味を最大限引き出しますが、ご自宅で同じように再現するのは難しい。そのため、誰が淹れてもおいしくなるよう火を入れるタイミングや表皮の割合を研究しています」と裕二さん。今、目指しているのは、赤茶色の豊かなクレマ（泡）と、ミルクにも負けないコクだという。

洋之さんもまた、「イタリアのナポリで飲んだコーヒーの感動を届けたい」と理想の味づくりにブレはない。

コーヒーを通じて幸せを提供する。焙煎はそのためのひとつの手段なのだ。

どんなシーンにも寄り添うコーヒーを作り続ける

そして近年は、産地にこだわったスペシャルティコーヒーへの関心も高まっている。特定の地域で生産された豆を使うシングルオリジンコーヒーは個性が際立つ。一方、複数の産地の豆を組み合わせるブレンドは、調合により多彩な表情を見せるのが魅力。

店舗では、アラビカ種とロブスタ種という2種類のコーヒー豆を扱っている。華やかな香りとフルーティーな酸味を持つアラビカ種に対し、ロブスタ種は苦味が強く、深いコクが特徴。それぞれの産地や個性を見極めながら、最適な味わいをつくり出している。

コーヒー豆の高騰が進む今、「日常はお求めやすいブレンドでいろんな味を楽しみ、特別な日はシングルオリジンコーヒーで贅沢な気分を味わうのもいいですね」と幅広い楽しみ方も提案している。

ふたりが提供するコーヒーは、”すごさ”を押しつける味ではなく、「おいしい」と自然に言葉が出る一杯だ。

茶の湯文化が根付く町で、コーヒー一筋に

松江市周辺は、江戸時代に藩主・松平不昧公（ふまいこう）が茶道を広めたことでも知られている。茶の湯文化が根付くこの町では、日常の一服が大切にされてきた。コーヒーもまた、日々の暮らしの中で自然に楽しむもの。彼らが追い求めるのは、驚きよりも“また飲みたくなる”味だ。

今後の展望を聞くと、「自分だけのコーヒーを追求して、全国へ届けたいですね。『こんなおいしいコーヒーがあるんだ』と、思ってもらえる味を目指しています」と語る洋之さん。「いろんな角度からコーヒーを楽しむ提案をしていきたいですね。カフェだけでなく、コーヒーマシンのデモンストレーションやセミナーも実施しているんです」と裕二さんも続ける。

洋之さんは“味”を磨き、裕二さんは“文化”を広げる。日常に寄り添う姿勢は通底しながらも、それぞれのこだわりで、コーヒーのある生活をよき方向へ導いている。島根から生まれる一杯が、これからも多くの人の日常を豊かにしていく。

The post 最高の一杯を追求し、日常に寄り添うコーヒーを。門脇洋之さん・裕二さん／島根県安来市・松江市 first appeared on NIHONMONO.

縁結びの神として知られる「出雲大社」。その神楽殿に掲げられた巨大なしめ縄は、訪れる人が思わず見上げる象徴的な存在だ。その大しめ縄を作り続けているのが、島根県飯南町にある「出雲大社勧農講社頓原支部（いずもたいしゃかんのうこうしゃとんばらしぶ）」。神話の地を支えるしめ縄づくりの技術は、町の誇りとともに受け継がれてきた。

山里の作業場から生まれる巨大なしめ縄

中国山地の山々に囲まれた島根県飯南町（いいなんちょう）。冬には雪が降り積もり、澄んだ水と豊かな田畑に恵まれた静かな土地だ。その町にある「大しめ縄創作館」で大しめ縄づくりを担っているのが、「出雲大社勧農講社頓原支部」だ。代表を務めるのは和田さん。この土地で長く続いてきた奉納の営みを支えている。

山里に受け継がれるしめ縄づくり

「出雲大社勧農講社頓原支部」では、日本でもひときわ大きな一本のしめ縄の制作を担っている。行き先は、全国から参拝者が訪れる出雲大社の神楽殿だ。長さおよそ13.6メートル、重さはおよそ5トン。初めて目にした人は、その大きさに思わず足を止め、見上げてしまうほどの迫力だ。だが、その壮大なしめ縄が生まれる場所は、観光地の喧騒とは無縁の山里にある作業場である。

大しめ縄と飯南町のつながり

飯南町と大しめ縄の関係は、昭和30年代までさかのぼる。当時、この地域には出雲大社分院が置かれていた。その縁から、近隣の住民や信者たちによってしめ縄が作られ、神社へ奉納されるようになったという。

やがて昭和56年、出雲大社神楽殿が建立された際、新たなしめ縄の制作が依頼された。それが長さおよそ13.6メートルに及ぶ巨大なしめ縄だ。神楽殿にふさわしい大きさのしめ縄を作るため、地域の人々が協力して制作に取り組むことになる。当初は頓原小学校の講堂、その後、中学校の体育館へと場所を移しながら、しめ縄づくりは続けられ、平成27年、しめ縄づくりの拠点として「大しめ縄創作館」が完成した。

しめ縄文化を今に伝える「大しめ縄創作館」

そもそもしめ縄とは、神様が宿る場所と私たちの暮らす世界を隔てる「結界」の役割をもつもの。古来より神社や神棚、家の玄関などに飾られ、日本人の暮らしの中に深く根付いてきた。「大しめ縄創作館」では、そんなしめ縄の歴史を伝える写真や資料などが並び、地域で受け継がれてきたしめ縄づくりの文化を知ることができる。

熟練の技で編み上げられるしめ縄

奥へ進むと、作業場が広がる。そこでは職人たちが実際にしめ縄を編み上げる作業を行っている。編む人、芯を取る人、小さな部材を作る人。それぞれの役割を分担しながら作業が進められる。館内には乾いた稲わらの香りが漂い、束ねたわらをより合わせる音が静かに響く。職人たちはわらを手に取り、力を込めてねじりながら一本の縄へと仕上げていく。

しめ縄づくりは一見単純な作業のようにも見えるが、均一な太さの縄を作るには熟練の技術が必要だ。わらの束をどのくらいの力で締めるか、どの角度でより合わせるか。その加減は、長年の経験によって身につくものだという。

神楽殿に掛けられる巨大なしめ縄づくり

普段のしめ縄づくりは創作館の奥のスペースで行われているが、出雲大社神楽殿に掛けられる大しめ縄を制作する際には、館内の様子は大きく変わる。約13.6mもの巨大なしめ縄を作るために、建物全体を使って制作が行われるのだ。

大しめ縄は一本の縄から作られるわけではない。複数の太い縄を編み、それらを組み合わせることで完成する。わらを束ね、より合わせ、さらに組み上げていく作業には多くの時間と人手が必要になる。

縄の素材となる稲づくりも飯南町で

大しめ縄の制作は春、田植えから始まる。地元飯南町産の素材で作るのが基本で、町内にはしめ縄専用の田んぼが整備されている。育てるのは「赤穂餅（あかほもち）」という品種の餅米。一般的な餅米よりも粘りが強く、縄に撚ったときに千切れにくいという特徴がある。大しめ縄のような巨大な縄を作るには、こうした丈夫な稲が欠かせない。

食べるための米とは違い、しめ縄用の稲は実がつく前に刈り取られる。まだ青く、繊維が丈夫な状態の方が、強く美しい縄に仕上げられるからだ。刈り取られた稲は乾燥させ、束ねられ、やがて縄へと撚られていく。作りたてのしめ縄には、稲の青みがほのかに残る。時間とともに色が抜け、やがて神社で見慣れた落ち着いた茶色へと変わっていく。

今年の夏、神楽殿で架け替えへ

制作の終盤には「大撚り合わせ」と呼ばれる工程がある。何本もの太い縄を束ね、巨大な一本へと撚り上げる作業だ。機械だけでは難しいため、多くの人の力が必要になる。飯南町ではこの工程に参加する人を募集し、地域の人々や有志が力を合わせて縄を仕上げていく。大しめ縄づくりには、延べ800人もの人々が関わるという。巨大なしめ縄は、職人だけでなく町の人々の力によって完成するのだ。

大しめ縄はおよそ6〜7年に一度、新しいものへと掛け替えられる。神楽殿での架け替え作業は一日がかりで行われ、巨大なしめ縄がゆっくりと吊り上げられていく光景は圧巻だ。次の架け替えは今年、2026年７月。田んぼで育てられた稲が、長い時間をかけて一本の縄となり、再び神楽殿に掲げられることになる。

飯南町から全国へ広がるしめ縄づくり

創作館が整備され、制作の様子が公開されるようになると、その技術が広く知られるようになった。現在では日本全国の神社や施設、そして海外からもしめ縄の制作依頼が寄せられているという。

そのため館内では、大しめ縄の制作がない時期でも年間を通してしめ縄づくりが続けられている。サイズも用途もさまざまで、神社に飾られるものから施設の装飾に使われるものまで、出雲で編まれた縄が各地へと届けられている。

地域の誇りを日本全国、そして次世代へ

「しめ縄づくりはこの地域の誇りです。」と語る和田さん。ここ飯南町でのしめ縄づくりの技術は、今では全国へと広がり、日本各地の祈りの場を支える存在となっている。

一方で、飯南町は高齢化が進んでいる地域。しめ縄づくりの技術を次の世代へどう繋いでいくかは、大きな課題でもある。それでも、この町では今日も藁が束ねられ、縄が撚られている。その手仕事は、地域の誇りとともに日本各地や海外、そして未来へと受け継がれていこうとしている。

The post 日本一の大しめ縄誕生の地･飯南町に受け継がれるしめ縄づくり　出雲大社勧農講社頓原支部／島根県飯南町 first appeared on NIHONMONO.

「食べる」とは 木次乳業の創業者の言葉

「食べる」とはすなわち、いのちをいただくこと
木次乳業の創業者、佐藤忠吉氏が口ぐせのように言っていたのが、この言葉だという。
自然に逆らうことなく作り、それをいただく。つまり、すべてが大自然の仕組みのなかでおこなわれる営みだということ。作ることも、育てることも、そして食べることもすべてがつながっているのだ。
それゆえ木次乳業では、有機農法にこだわり、有機畜産の実現に向けて取り組みを行っている。
忠吉氏はみずからを「百姓」と名乗る。彼の考える百姓とは、百の作物をつくる人。
農業や酪農の技術はもちろん、それに関わる細菌学、栄養学、はては建築から医療まで、そのすべてをこなすことができる人のことが「百姓」なのだ。だからまだまだ道半ば。80歳を過ぎ、木次乳業を息子の貞之氏に譲った今でも、忠吉氏は求道者として活躍中だ。

多種多様な「食」を作り出す木次乳業

木次乳業の設立は昭和37（1962）年。それまで農家を営んできたが、日本が都市型国家へと変貌を遂げるなかで、「自立した農業」への思いが強くなり、酪農も始めた。ここの特徴のひとつが、日本ではじめて導入されたパスチャライズ牛乳だ。パスチャライズ牛乳とは、フランスの細菌学者・パスツールによって開発された熱処理法を施した牛乳のこと。一般の牛乳が大量生産のために超高熱処理をして、有益な微生物も含めたすべての微生物を殺してしまうのに比べ、パスチャライズは牛乳の天然性を損なうことなく有害な細菌のみを処理できる。
ここにもやはり、「自然の営みに逆らうことのない、いのちとしての食べ物」という思いが息づいている。

木次乳業の「食の社」

現在、木次乳業では酪農と農業だけではなく、葡萄園やワイナリー、パン屋、豆腐屋など、その土地で取れたものを加工して販売する「食の社」というネットワークを広げている。その仲間には、農家、消費者はもちろん、学生なども参加し、地域的なつながりが生まれている。
「自然に逆らわない」というところから、大量生産を見直す。そして地産地消から、ゆるやかな共同体へ。未来へつながるネットワークがここにはあるのかもしれない。

The post 百姓たちが作る未来の食の社ネットワーク「木次乳業」／島根県雲南市 first appeared on NIHONMONO.

文人墨客も訪れた風情ある温泉

奥出雲湯村温泉以外の楽しみも

「湯乃上館」がある奥出雲湯村温泉は、斐伊川の中流、奥出雲（おくいずも）の山々に囲まれた漆仁(しつに)の里に沸いた温泉。南画の田能村直入（たのむらちょくにゅう）をはじめ、多くの文人墨客（ぶんじんぼっかく）たちがこの地を訪れ、清らかな湯と静かな風情を楽しんだ温泉として知られている。
古い木造二階建ての館内は、どこか懐かしく、縁側からは対岸の四季の移ろいを眺めることが出来る。
部屋数は5部屋だが、1日2組までとなっており、少人数で利用するも良し、大人数(15名まで)で利用するも良しと、状況に応じて使い分けれるのが嬉しい。温泉のほかに、旬の食材を利用した囲炉裏での食事も楽しみの一つだが、ここではゆっくりとした時間の流れを一番に楽しんで欲しい。

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

湖に泊まる旅館 皆美館/島根県松江市 – NIHONMONO 歴史が古い旅館 島根県松江市は北部が日本海に面しており、南部は中国山地が広がっている。また宍道湖や中海といった

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

伝統的な日本旅館「旅館樋口」／島根県江津市 – NIHONMONO 1350年の歴史を持つ温泉郷 山深い温泉郷にて創業100猶予年。源泉所有露天風呂の宿「旅館樋口」。純和風の客室

The post 一日二組限定の寛ぎ「奥出雲湯村温泉」湯乃上館／島根県雲南市 first appeared on NIHONMONO.

すべての工程を手作業で行う王禄酒造

王禄酒造は、島根の東出雲町に根ざし、酒造りを始めて130年余の蔵。
生産石数わずか600石、杜氏以下5名の蔵人たちにより、全ての工程を手作業でおこなっている。
杜氏の石原丈径氏は、この蔵の跡継ぎ。制御工学を学んだ後にＵターンして酒造りを始めた。仕込みや製造過程はもちろんのこと、できてから消費者まで届くまでの鮮度管理方法までこだわっているのが今の王禄酒造の酒だ。
「生きている酒を届ける」と語る杜氏の石原丈径氏は徹底している。
「酒を生かす」そのために酸化を防ぐ瓶詰め、「酒を育てる」そのための熟成期間、さらには管理・販売方法においても信頼できる酒屋にだけ王禄酒造が届けられる。
それらのこだわりの全ては、過去の経験からきているという。酒づくりを始めた当初に、県外での販売を試みたところ失敗に終わった。
一口飲んだ時点で気に入られなければ再びお客さんが戻ることのないことを知っている杜氏だからこそ、「生きた酒」を届けるための、こだわりと情熱が注がれている。

The post 酒造りを始めて130年余の蔵。生きた酒を届ける「王禄酒造」／島根県東出雲町 first appeared on NIHONMONO.

仁多米のおいしさは「水」と「人」

平成17年度の「全国米・食味分析鑑定コンクール」で金賞を受賞したことで、「仁多米」の名を知る「米ツウ」もいるかもしれない。
そのおいしさの源はふたつ。
ひとつは水。田んぼに流れ込む湧き水は、そのほとりにわさびが群生するほどの清流だ。
そしてもうひとつは、人の力。すべての田んぼが無農薬で作られ、限定４反の田んぼでは除草剤すらも使っていない。
では雑草の処理は、と聞くと、アイガモ農法ですらない。すべて、人の手で草を抜いているそうだ。気の遠くなる話だ。

人の力を存分に使う仁多米

さらに、おいしさを増すため、収穫した米は「はで干し」という方法で天日干しにする。寒暖の激しいこの土地の気候が、味に深みを出すという。
この作業がまた相当な重労働。高さ3ｍほどの「はで」を組み、そこに収穫した米をさげていく。そうした手間ひま、人の力を惜しむことなくつぎ込むことで、本当においしい米は生まれるのだ。
悦ちゃん農園では、田んぼのようすを見せていただいた後に、この仁多米を使ったおにぎりをいただいた。のりも巻いていない、白い米のおにぎり。日本人に生まれてよかった、と再確認する味だ。

The post 平成17年度全国米･食味分析鑑定コンクールで金賞「仁多米」悦ちゃん農園／島根県奥出雲町 first appeared on NIHONMONO.

日本庭園と絵画に囲まれる足立美術館

ときに「大観美術館」と呼ばれる足立美術館。横山大観作品の所蔵は130を超え、質・量ともに日本一を誇る私立の美術館だ。創設者の故・足立全康氏は、実業家として名を馳せたのち、日本画の一大コレクターとしても知られ、昭和45年にこの足立美術館を設立した。
「日本庭園で四季の美に触れていただき、その感動をもって横山大観、日本画の魅力を理解していただきたい。そして日本画の美、すなわち『美の感動』に接していただきたい」そう語ったという足立全康氏の言葉どおり、美術館には思わず足を止めずにはいられないほど美しい日本庭園がはてしなく広がっている。

日本庭園は海外でも評価される

アメリカの日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」でも、03年から7年連続で「庭園日本一」に、また、フランスの旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」では、山陰エリアで唯一となる最高評価の「三つ星」に選ばれているというから、折り紙つきの景観だ。
そして館内に入れば、まずは横山大観の絵画がお出迎え。しかしそれだけではない。富岡鉄斎から川合玉堂、北大路魯山人、そして2009年に亡くなった平山郁夫まで、明治から現在までを彩る芸術家たちの作品が綺羅星のごとく登場する。四季が織りなす自然の美しさと、人間が作り出した芸術への感動――日本の素晴らしさがここ足立美術館には凝縮されている。日本の美にどっぷりとつかることのできる空間なのである。

The post 日本庭園と絵画で日本の美を感じる。昭和45年設立「足立美術館」／島根県安来市 first appeared on NIHONMONO.

大がめの産地として知られる石見

「昔、おばあちゃんの家にあった味噌や梅ぼしを保存していた陶器」といえば、大体の見た目が分かるだろうか。ここ石見地方は、そんな大がめの産地として古くから知られた場所。
水道が引かれる前は、家庭には水をためておく大きな水がめが必需品だったが、石見焼はその水がめの代表選手でもある。江戸時代末期には北前船によって全国に出荷され、「石見のはんど」（大がめは“はんどう”とも呼ばれていた）として親しまれてきた。

石見焼の特徴

その特徴は、水気に強い粘土を使い、他の焼き物にはない「しの作り」という独特の技法で大型陶器を作ること。大はんどうを作るには、200キロの粘土を使って形にするまでに３人がかりで約１カ月もかかるというからスゴイ。
「しの作り」では、まず粘土を腕よりも太い紐状にする。それを肩にかつぐようにしてろくろの上に積み上げ、2人の引き手がろくろの綱を引っ張ってゆっくりまわしていく。ポイントは、息を合わせて綱引きをするように引くこと。これを、はんどうの底、腰、肩と順番に7～8回繰り返して、ようやく完成だ。
大がめの需要が減った現在でも、この伝統技法を残すため、石見では「しの作り」で定期的に大がめを作っているという。

石見焼で感じられる手仕事の“ぬくもり”

昭和22（1947）年から石見焼に携わっている宮内謙一さんは、この道60年以上の大ベテラン。2000年には伝統工芸士の認定を受けている。
素朴で温かみのある風合い、そして耐久性にすぐれた堅牢な品質――そう、石見焼の本領発揮は、やはり大物でこそ。ということで、中田も水がめ作りにチャレンジ。良質な粘土を使い、丁寧に形を整え、1300℃の高温で焼き上げる。
昔ながらの手仕事には、工業品にはない“ぬくもり”がある。近年では安価なプラスチックに押されて大物陶器の需要が減ってしまったが、この“ぬくもり”は大切にしていきたい。

The post 江戸時代末期から続く水がめの代表選手「石見焼」／島根県江津市 first appeared on NIHONMONO.

藩主であり偉大な茶人の松平不昧

松江藩７代藩主、松平不昧は、茶の町・松江のルーツとなる人物。いまでも地元では不昧公(ふまい)公とか不昧さんと、親しみを込めて呼ばれている。ちなみに、不昧は号で、本名は松平出羽守治郷（はるさと）。
不昧公のセンスはピカイチで、当代随一の茶人として独自の「不昧流」を打ち立てた。藩主になる前から茶道に励み、石州流怡渓（せきしゅうりゅういけい）派の皆伝を受け、その後もさまざまな流派を参考にしたのちにたどり着いたのが「不昧流」の境地だという。

不昧流の茶道を体験「華仙亭 有楽」

この「不昧流」の茶道を体験できるのが、お宿「華仙亭 有楽」。日本庭園に面した茶室でお抹茶とお菓子をいただける、宿泊客向けのサービスだ。思わず背すじをシャンと伸ばしてしまうような端正な茶室に、客人を迎える温かなおもてなしの心が漂う。
さらにここには、出雲文化や島根の歴史を扱った書籍や写真数を収蔵したライブラリーラウンジもあり、コーヒーをいただきながら学ぶこともできる。
島根への興味がますます広がる、オススメの場所だ。

The post 茶人･松平不昧の打ち立てた不昧流を体験できる「華仙亭 有楽」／島根県松江市 first appeared on NIHONMONO.

人々の縁を結ぶ「神議」が行われる出雲大社

神々の国、出雲の神社シリーズの最後は、いわずと知れた出雲大社。
スサノオノミコトの子で、国譲りの逸話で有名な大国主命（おおくにぬしのみこと）を祀る出雲大社は、神の国・出雲の中心的存在だ。なんといっても、神無月には全国から八百万の神々が集まり、人々の縁を結ぶ「神議（かみはかり）」がおこなわれる社なのである。それゆえ、出雲では旧暦10月を「神在月 (かみありづき）」と呼ぶ。
こちらの神様は、七福神の「だいこくさま」にあたる。神無月の「神議」でも分かるとおり、縁結びで有名な神様だ。男女の縁は言うにおよばず、さまざまな人と人、人と物、あらゆるつながりを結んでくれるという。
この神議は、毎年旧暦10月11日～17日にかけておこなわれ、内3日間は「神在祭」が催される。(開催日は、毎年変わるため、出雲大社サイトにてご確認ください。)
なかでも目玉は、12月1日におこなわれる「縁結大祭」。参列するには申し込みと「縁結び祈念料」が必要だが、霊験あらたかな出雲大社の「むすびの御力」に期待したい人はぜひ。

出雲の壮大な神話の世界に惹きこまれる

さて、出雲大社の見どころは、日本最古にして最大の神社建築といわれる、高さ24ｍもある国宝の本殿。その大きさはまさに圧巻で、感動すら覚える。中古には東大寺の大仏殿を超える48ｍもあったと伝えられており、その建造は謎に満ちている。また、ここに鎮座している大国主命は正面ではなく横を向いており、それも謎のひとつ。
残念ながら本殿内部は、普段は一般公開されていないので見ることはできない。一般公開されるのは、60年に一度の遷宮のときにご神体が仮殿に移されるときのみなのだ。直近では2008年がこれにあたり、本殿の修造は2013年に終了した。古代のロマンを感じる出雲大社。壮大な神話の世界に思わず惹きこまれる、スケールの大きな神社だ。

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

物部氏全盛から続く、創建1500年を越える「物部神社」／島根県大田市 – NIHONMONO 物部氏の歴史を紐解く物部神社 日本最古で最大の宗教戦争から創建 かつて、日本で最大の宗教戦争が勃発した。ときは

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

須佐之男命が祀られる日本一のパワースポット「須佐神社」／島根県出雲市 – NIHONMONO 神社の名所「大杉さん」 出雲は、須佐之男命がヤマタノオロチを退治したゆかりの地。須佐神社では、その須佐之男命の御魂を祀っている。須佐之男命を祀る神社は数あれど、…

The post 神の国･出雲の象徴「出雲大社」／島根県出雲市 first appeared on NIHONMONO.