日本一大きな盆地として知られる秋田県の横手盆地は壮大な山々に囲まれ、一級河川とその支流がゆったりと流れる国内有数の穀倉地帯だ。中南部分の平鹿（ひらか）平野の浅舞地区では、5月になると田んぼに水を張った美しい田園風景がひろがる。その広大な田んぼの中にある町の中心に蔵をかまえるのが「浅舞酒造（あさまいしゅぞう）」だ。

浅舞酒造を代表する「天の戸」と純米へのこだわり

横手盆地を潤す河川は、古くから恵み豊かな土地を作り、その一部は伏流水となり「琵琶沼寒泉」という湧水群をつくった。豊かな自然に育まれ、大地にも水にも恵まれた平鹿は、酒造りに適した絶好の地であったにも関わらず、酒蔵がなかった。そこで1917年（大正6年）に現在の横手市平鹿町に創業されたのが「浅舞酒造」だ。全国新酒鑑評会で秋田県初となる5年連続金賞を受賞するなど、秋田を代表する蔵元として名を馳せている。創業者の柿崎宗光は「天の戸は静かに明けて神路山　杉の青葉に日影さすみゆ」という古歌から、酒名を「天の戸」とした。天の戸とは、誰もが知る日本神話に登場する「天の岩戸」のことである。

浅舞酒造で使う酒米は、約1,000石分すべてが蔵から半径5km以内で採れる浅舞地区のものだ。1988年に先代社長の柿崎秀盛さんが平鹿町酒米研究会（現JA秋田のふるさと平鹿町 酒米研究会）を発足させ地元の農家と酒米を造る環境を整備したことから始まっている。これも横手盆地という肥沃な土地だからこそできることであろう。横手の米のおいしさ、旨みをストレートに酒に反映させたいと、2011年からはすべて純米酒となった。「酒は田んぼから生まれる」が、会社のモットーだと話す現社長柿崎常樹さんは、こうした浅舞酒造の米へのこだわりを次世代へつなぎたいと願っている。米の消費が減り、米の一大産地である横手においても農家を取り巻く状況は厳しい。そこで、柿崎さんは浅舞酒造周辺の農家に、今も積極的に声をかけ酒米を作ってもらっている。

伝統の手法と現代風な味と

蔵に運ばれた米は、昔ながらの和釜で蒸され発酵、そして古式槽（こしきぶね）にてしぼられる。現在では、少なくなった槽しぼりの方法は、時間がかかる。醪（もろみ）の入った酒袋を槽に積み重ね、最初はその自重で少しずつ酒を搾っていく。その後、ゆっくりと圧をかけていくというもので、まさに一滴一滴を搾りだすような手法だ。「米の旨みが詰まった酒が生まれるために必要な過程」と柿崎さんは話す。地元の米を使い、昔ながらの酒造りのスタイルを堅持しつつも、浅舞酒造では、昔ながらの味の酒だけを造っているわけではない。

「今のみなさんの好みというものも大事。軽めの味で香りのいい食中酒、そうした酒造りにも力を入れています」と柿崎さん。口でいうのは簡単だが、それはなかなか難しいことでもある。100年以上続く伝統の酒造りの手法を守りながらも、味はモダンな現代風を目指すのだ。「最高かどうかはわかりませんが、横手の米と水は、われわれにとっては最良のものです。それをどう酒造りに反映させるかが蔵の仕事。新しい酒質の酒は、限定酒で出したりして様子を見たりすることもあります」と柿崎さん。良質な米と水、そのベースがしっかりしているからこそ、蔵での酒造りの技術も安定してくる。そしてなにより長年、その土地の米を使い続けることで得られることもまた多い。米をさわる、匂いをかぐ、そうするとその年の米がどういうできかよくわかる。あとは米にどう寄り添い、造るかだと話す。

地元にあるものにこだわり、目の行き届いた範囲内で採れる原料だけで醸される浅舞酒造の酒は、この地の美しさに心奪われ、まもり受け継ぎたいと願い「真の秋田の地酒」を目指した蔵人たちの魂と信念が宿っている。

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明治からの歴史を持つ「両関酒造」

秋田県南部に位置する湯沢市にある「両関酒造（りょうぜきしゅぞう）」の歴史は明治7年（1874年）に始まる。

湯沢のメインストリートに建つ風情漂う建物はその内4つが秋田県で初めて国の登録有形文化財に指定された建物でもある。「両関」という名の由来は、当時酒の名前に「正宗」と付けるのが流行っており、刀愛好家の知人からの発案で「名刀『正宗』は東の大関、一方西の大関は『宗近』。東西両方の大関になれるようにと願いを込めて名付けられたとされている。ただ両関酒造の創業者である七代仁右衛門の祖先がこの地にやってきたのはもっと古い。時は戦国時代がおわりを迎える頃にまでさかのぼる。加賀の国より湯沢にやってきた男は「加賀仁屋」と名乗り、この地で油屋や味噌醸造を始めたという。江戸時代中期頃、湯沢周辺は院内銀山のおかげで大いに賑わい人口も多く、商いにはうってつけの場所であった。加賀仁屋も商売が順調であったのだろう、やがて地主となり庄屋となっていった。その頃から、酒造りも始めたようで、当初はどぶろくを造っていたとされるが、正式な記録は残念ながら残っていない。

雪国の寒さを活かす酒造り

長く酒造りに携わってきた両関酒造は、「低温長期醸造法」という、雪国ならではの寒い気候を活用した酒造りを生み出してきた。もろみの最高温度を抑え、ゆっくりと発酵させることできめ細かい滑らかな酒が造られるのだ。

苦労の末にたどりついた、低温長期醸造法を自社で独占せず、広く公開し秋田・東北の酒蔵の技術向上にも貢献してきたのも両関酒造の酒造りの姿勢を表している。自社だけではなく、地域全体がレベルアップすることの重要さを、長い歴史の中で学びとってきたのだ。そしてその技の継承のために、両関では自社での杜氏育成にこだわってきた。その様な努力の積み重ねもあり、2006年全国酒類コンクール純米の部で「両関山廃仕込特別 純米酒」が全国第一位に、2007年の欧州最大かつ国際的に権威のある酒類評価会とされる「IWSC」では「両関純米大吟醸雪月花」が最高金賞を受賞するなど国内外から高い評価を得ている。

「歴史はありますが、地方にいて地元向けの酒造りをしているだけだと限界がある」と現代表の伊藤康朗さん。かつての両関酒造は、古い日本酒の等級でいうなら、いわゆる「二級酒」を量産していた。それでも酒が売れていた時代はよかったが、徐々に人々の酒の嗜好は変化していく。「このままの酒造りでいいのか」そんな悩みもあり、少量生産の良質な酒を造りたい、伊藤代表はそうした考えに傾いていった。

両関酒造が生み出す「花邑」と「翠玉」

そして2011年に誕生したのが両関酒造の第ニブランドともいえる「花邑（はなむら）」である。

花邑は年に1度の限定蔵出し商品となっていて、入手困難な日本酒にも数えられている。こだわりの製法で手数がかかることや、原料米である「酒未来」などの入手可能量にも限りがあるため少量生産が基本。また流通後も冷蔵保存が推奨され、大量出荷には向かない酒でもある。その味は華やかでフルーティー、そんな風に表現されることが多い。しかし、喉を通した時に、両関酒造が長年かけて精度を上げてきた低温長期醸造法の真価を感じることになる。喉を気持ちよく抜け、後味がさっぱりしているのだ。その滑らかさ、キメ細やかさに、老舗蔵の凜とした品格すら感じる。

また、花邑と共に両関で注目されている新しいブランド「翠玉」。花邑に近い酒質を目指し造られた酒で花邑同様にフルーティーな香りでさらりとした飲み口が特徴だ。こちらは地元秋田でとれる米の中からその都度最適な米を選別して使っており、秋田米、ひいては一般米のポテンシャルの高さ、そしてそれらを活かすことができる両関酒造の醸造技術の底力を改めて知るのに最適な酒でもある。

湯沢には古くから「力水」と呼ばれる湧き水が流れている。両関酒造も創業時から仕込み水として使っている水である。そして豊かな大地は良質な米も生む。いわば恵まれた環境が、ここ湯沢にはあるのだ。伊藤代表も新たな酒造りをした時に、改めてその大切さに気づかされたという。文化の継承と創造のために、地域の発展のために、そして人々の和と喜びのために酒を醸す両関酒造。湯沢という地域への感謝を込めながら、歴史ある蔵での酒造りは続く。そんな両関酒造では売店での販売はもちろん、蔵見学も行われている。

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伝統と美意識に彩られた宿、「角館山荘　侘桜」

秋田県東部に位置する仙北市は、田沢湖や乳頭温泉、秋田駒ヶ岳などがある自然豊かな地だ。そうした中にあって「小京都」とも呼ばれる角館（かくのだて）は、趣のことなる雅な雰囲気を湛えている。黒板塀の続く道、茅葺き屋根の武家屋敷、そして春になれば満開のシダレザクラが町を覆う。

そんな角館の中心部から車で離れること15分、のどかな田園を抜けてたどりつくのが「角館山荘 侘桜（わびざくら）」だ。今から800年ほど前の承久2年に、この地をおさめていた戸沢氏が門屋城を築いた場所にあたる。築200年の古民家を滴石（現岩手県雫石町）から移築した「角館山荘 侘桜」は、なるほど、その歴史的場所にふさわしい品格と落ち着きを持った宿だ。周囲には建物が無いため、鳥のさえずりや木々が風に揺れる優しい音だけが長旅の後の心身を癒してくれる。敷地内には出雲大社を模して建てられた縁結びの神社もあり、自然豊かな庭の景色を楽しみながらゆっくりと散策するのも一つの楽しみである。

秋田の食材と贅沢な温泉で癒しを

宿の食をデザインするのは、ミシュラン二つ星で知られる東京・南麻布にある「分とく山（わけとくやま）」の元総料理長・野﨑洋光さん。魚、肉、野菜、自然の豊かな秋田は食材の宝庫である。それを活かした野崎さんの「からだにおいしい料理」の極意を継承する料理長・矢部義春さんとともに、700種類ものレパートリーの中から、季節の食材に合わせて、月替わりの献立を作る。ダイニングには外の景色を楽しめる個室なども設えられており、美しい景色を背景にセンスの良い盛り付けがほどこされた創作和食を秋田の地酒と共に味わうと、ついついお酒がすすんでしまう。料理の味は折り紙付き、味わい深く贅沢な時間を過ごせることに心が満たされるだろう。

客室は全部で10あるが、いずれにも源泉掛け流しの温泉が満ちる半露天風呂が付いている。半露天の部屋風呂からも十分美しい景色を望めるが、予約制の貸切露天風呂も必ず体験しておきたい場所だ。チェックイン時に予約を入れるシステムになっていて30分無料で利用することができる。のどかな里山を眺めながら湯につかる解放感は格別だ。アルカリ性単純泉の湯は、とろりとやわらかな湯あたりでよく「美肌の湯」といわれたりもする。

和室、和洋室、ダイニング付和洋室、どのタイプの部屋に泊まっても、この贅沢な風呂と、そして山々の緑を愛でるのどかな風景が満喫できる。また部屋についているテラスに出てみる事もおすすめしたい。昼間ならのどかな里山の風景が、夜には満点の星空を楽しむことができる。日常の喧噪を離れ、ゆったりとした休日を過ごすのに、これ以上ない最適な環境がここにはある。「癒される」この言葉を体現したような空間でまた帰ってきたくなる不思議な魅力を秘めた宿である。滞在時間が長くなればなるほど、自身の体だけでなく、心も癒されていくのが体感できるはずだ。もし少しでも自分の為に使える時間のゆとりができたなら、一度は侘桜を訪ねてみてほしい。疲れ果てたあなたの心身にそっとよりそう癒しの時間がそこには待っているから。

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秋田県大館市と青森県平川市の県境をまたぐ矢立峠は、かつて天然秋田杉の一大産地であった。人工的に植栽された「秋田杉」と異なり、天然秋田杉は枝打ちや間伐などをせず、自然のままに育つ。それゆえ成長が遅くなり、年輪の幅が狭くなる。結果、強度に優れ、工芸品や建材としてこれ以上ない素材になるのだ。そんな矢立峠を通る国道7号から、日景温泉を目指す隘路（あいろ）に入って行くと、そこからはひたすらに森が続く。狭く暗くなっていく道にいささか心細くなった頃、落ち着いた和風宿が目の前に現れる。

「日景温泉」、秋田の地で再び生まれ変わる

1893年（明治26年）に創業した「日景温泉（ひかげおんせん）」は、三日入れば悪いところも良くなる「三日一廻りの霊泉」とよばれ古くから地元の人に親しまれる温泉だった。立派な設備ではないが、お湯がいいと足繁く通う大館市民も多かった。しかし東日本大震災の影響や建物の老朽化などで2014年に営業を終了。名湯の廃業を惜しむ声は多く、2017年10月、ついにリニューアルオープンを果たす。かつての湯治場の雰囲気を残しつつも、和洋室のジュニアスイート、温泉付きの特別室なども備え同じタイプの部屋は無い全28室、森の静寂を楽しみつつ、贅沢な時間を過ごせる宿へと生まれ変わった。もちろん宿泊だけでなく日帰りでも食と温泉を楽しむことができる。

温泉と郷土料理に心も体も癒される

吹き抜けのロビーに入ると、すでにそこから硫黄の香りが漂っている。日景温泉の泉質は含硫黄・二酸化炭素－ナトリウム－塩化物温泉。古くから皮膚系の病にもよく効くとされる湯は、濃厚な塩分を含み湯力が強い。秋田杉を使った空間は、どこか清冽な空気が感じられる。過度な装飾のない木の温もりに満ちたロビーの椅子に座ると、そこもまた矢立の森のように感じられる。さて、チェックインを済ませたら、4つある貸切温泉の予約をするのが日景温泉のならわし。周囲の美しい木々を見晴らしながら入る「あんべいい湯っこ」「うるける湯っこ」、そして「滝見の湯っこ」の3つは、いずれも貸切の露天風呂だ。それぞれの浴槽には炭酸泉を含んだ硫黄泉が源泉かけ流しであふれている。ちょっと熱めだが湯力が強く、体の中の骨までもその効能が届きそうなほどだ。風呂から上がった時の全身がほとばしるような開放感もまた、名湯ならではの体感であろう。内風呂の貸切風呂「めんけ湯っこ」は、濃いにごり湯の硫黄泉。美肌の薬湯と称されトロッとした湯当たりが気持ちいい。やや温めの温度でゆっくりと時間をかけて浸かるには最適の温泉だ。風呂から上がったあとは、ロビーにて宿泊者専用のアイスやドリンクで体の熱を冷ますのも、また格別な気持ちよさである。

夕食も華美なものではないが質実剛健と言えばいいのか、無農薬有機栽培の地元野菜を使った郷土料理に舌も心も癒される。比内地鶏や塩焼きの川魚、秋田牛、ジュンサイ、そして汁ものでは秋田名物のきりたんぽ鍋。秋田は山の幸が豊富な食材王国であったことを、あらためて思い知らされる。いい湯と旬の味が楽しめる食事に満たされつつ、静かな森に見守られながら眠りにつく頃、闇が溶けた空に満天の星が輝いていた。都会では絶対に味わえない至福が、秋田杉に囲まれた日景温泉にはある。

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「ヤマモ味噌醤油醸造元」、変革のはじまり

秋田県南部を流れる皆瀬川は、小安峡を下り、稲庭うどんの里を潤し、成瀬川と合流して湯沢の町に出る。さらに下れば県南一の大河である雄物川とも合流するこの一級河川は、地域に滋養をもたらす豊かな川だ。1867年、皆瀬川の近くで味噌醤油造りを始めたのが「ヤマモ味噌醤油醸造元」の創業者・高橋茂助である。美しい水は味噌醤油造りに欠かせない、そして川が近くにあれば、船での運搬もできる。こうして、蔵は少しずつ販路を広げ大きくなってきた。150年の時が過ぎ、ヤマモ味噌醤油醸造元は7代目当主・高橋泰さんが継いでいる。名に「安泰」の泰が刻まれているが、泰さんが最初に選んだのは変革の道だ。

それまでは建築の世界を目指していたが、27歳の時、秋田に戻り家業を継いだ。誰かが継ぐなら自分が継ごう、誰かが潰すことになるのならそれは自分の代にであってほしい、と知らずと自身の心の中にしっかりと住み着いていた蔵への愛が継ぐ決断をさせたのだ。とはいいながらも北国・秋田の小さな蔵の閉塞感。泰さんは「これではダメだ」と感じた。なにしろ自分自身が味噌醤油の仕事に魅力を感じない。それなら自分で変えるしかないと、たった1人で会社のリブランディングを手がけ始めた。

海外への挑戦と蔵の刷新

最初から目を向けたのは海外だった。誇り高い日本の伝統文化を海外に発信していく使命を自分が担うのだという決意もあった。醤油のラベルを日英表記にし、外国語対応の公式HPを制作、伝統産業の良さを残しながらも、その過程から生まれたデザインは、従来とは180度違うもののように見えた。いや、傍目には「違うもの」としか映らない。古参の社員とぶつかり、ついには両親とも衝突する。疲弊し迷う日々、それでも仕事の成果が泰さんを後押しする。海外貿易に取り組んだ2年目で台湾での取引が始まり、翌年には海外での展示会に積極的に出品し本格的な海外進出を果たした。また、2013年にはグッドデザイン賞を受賞するなど、業界でも注目を集める存在へとなっていく。そして代々大切に受け継がれてきた高橋家邸宅の庭を見学の一部としたファクトリーツアーを企画するなど、蔵内を以前とはまったく異なる体験型蔵元へと刷新した。さらに、庭の景色を楽しみながら特殊酵母を使った料理だけでコースをつなぐ「YAMAMO GARDEN CAFE」をオープンした。

変革の裏で、酵母「Viamver®」の発見と新たな可能性

カフェの料理提供の裏には、伝統産業の革新の陰で、泰さんが行い続けた「試験醸造」がある。会社を継いでから泰さんは味噌醤油以外の業界で使われる菌を積極的に使用したり、他業種の技術応用を取り入れてみたりと様々な実験を重ねてきた。その前例にない実験が自社の特殊な蔵付き酵母菌が旨味を多量に醸成するという事実の発見に至った。さらに、味噌の醸造に活用される酵母菌は好塩性といい、塩のある環境下で活発に活躍するものが多いとされる。しかしこの酵母菌は、好塩性であるだけでなく、塩がなくても生きて活躍でき、またアルコールを６％近く生成する能力を持つ特殊な菌だということが分かった。「魚介由来の旨味にフルーツや吟醸香にも似た華やかな香り、そして肉質改善やマスキング効果などの効能も併せ持った酵母でした」と泰さん。10年に及ぶ試験醸造を繰り返し発見されたこの酵母は「Viamver®（ヴィアンヴァー）」と名付けられ2020年度には「日本醸造学会」で発表し、2022年には存在としての微生物特許とそれを用いた発酵物の製法特許が認められた。 この新たな酵母を使い、新しい発酵調味料への転用や、Viamver®酵母使用のナチュラルワインの醸造に成功。現在ではパンやバター、チーズの製造も可能としている。さらに、同酵母を用いたナチュラルビールやどぶろく醸造とViamver®酵母の可能性に挑戦している。

伝統と変革の先に

「YAMAMO GARDEN CAFE」では肉料理や魚料理だけでなく、デザートやドリンクにもViamver®酵母を使ったフルコースを提供している。単一酵母によるペアリングやコース料理の提供を発酵の新たな可能性と捉え、国内外から人を招き入れるオーベルジュを視野に取り組みを進めている。趣ある蔵内を見学しながら蔵が歩んできた歴史に触れてもらう。そして美しい庭を愛でながら料理を通じて発酵調味料の進化を知ってもらう。泰さんはこうした体験が人々の記憶に永くとどまり、愛され続ける蔵になるきっかけだと考えている。人々の記憶に残る事こそが長く紡いできた先代たちの想いを受け継ぎ、次に繋いで行くことの本質だと考えているからだろう。 伝統の蔵元に次々と新たなシーンを加えていく泰さん。「変らないこと」を求められる伝統と、「新しいものを生み出す」変革とを融合させることで地域の再生を目指し、生まれ育ったこの地に新たな伝統を紡ぎたいと話す。これからもどんな革新をヤマモ味噌醤油醸造元にもたらすのか、そのプロダクトが伝統産業の枠をどれほど超えていくのか、楽しみでならない。

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豊かな水資源を生かした酒蔵

秋田県はどの土地においても、雪と無縁ではいられない。1902年（明治35年）に創業された「齋彌酒造店（さいやしゅぞうてん）」のある由利本荘市においても、それは同じだ。県内で一番大きな面積を誇る由利本荘は、秋田県南部の日本海沿いに位置しているが、南に鳥海山（ちょうかいさん）、東に出羽丘陵と山にも囲まれている。 山間部の雪は驚くほど深く、山の滋養をたっぷり含んだ雪解け水は、人々の暮らしに豊かな恵みをもたらしている。国内の日本酒愛好家たちが憧憬してやまない杜氏・高橋藤一さんが居る齋彌酒造店にも良質の水が豊富に湧き出ている。 「櫂（かい）入れをしない、水を加えない」自然の力、すなわち微生物や酵母の力による酒造りにこだわるという独自の手法で銘酒を生み出す高橋さんは、自然体の酒造りとでも言えばいいのか、常に柔軟な姿勢で酒と向き合っている唯一無二の匠だ。 多くの酒造りで櫂入れは、原料をよく混ぜる為におこなったり、撹拌する事で発酵作用を促進させるために行われている。そして醪を搾った後の原酒にアルコール度数を調整するための割水を加え味わいや香りのバランスを調整している。

齋彌酒造こだわりの酒造り

齋彌酒造店の酒造りは「水と米、それと麴だけで醸す」このことをシンプルに実践している。そして櫂入れをするのは仕込みの時に少しだけ。後は一切櫂入れをしない、さらに水を加えないのが齋彌酒造店の酒造りの基本だ。櫂入れをしないと、例えば発酵までの日数が長くかかるようなことはないのだろうかと訊くと、「むしろ発酵日数は短くなる」と高橋杜氏の答えは明快だ。「タンクの中の自然の対流に任せたほうが結果はいい」高橋杜氏はそのことに気づいた日から、櫂入れをやめた。人間が余計なことをせずとも、よい酒はできるのだ。また調整のための加水に関しても「酒が弱くなるからしない」と高橋杜氏。完成したはずの酒に生水である割水を加える事で不確定要素の成分が混じれば、長年の経験と勘で計算しつくされた熟成に狂いが生まれるからだ。こうして醸された酒はどこか素朴で柔らかく、自然の力が造り出した「美味しさ」という奇跡が飲む人を魅了する。

齋彌酒造店で主に使われる酒造好適米「秋田酒こまち」は、蔵人自ら、そして地元の契約農家によって栽培されている。「米作りから始める酒造りをする利点は、なんといってもその年に仕込む酒米の状態を把握できること」と朴訥と話す高橋杜氏。「いい米と水、そして麹があれば、あとは酒に任せるだけでいい」と、酒造りに関して禅問答のようなことを笑顔で語る。

酒の力に任せた先に

齋彌酒造店の蔵内は、爽やかで新鮮な香りに満ちている。「ほんとうにきれいな蔵だ」と中田も感嘆する清冽な蔵において、齋彌酒造店の酒は原材料の力によって、じっくり醸されている。この原材料に任せる酒造りが澄んだ美しい酒質と旨味を十分感じる味わいを造ることができる秘訣だ。代表銘柄である「雪の茅舎（ゆきのぼうしゃ）」は大吟醸から普通酒まで幅広い味わいをそろえているのが特徴の一つ。その中でも定番酒ともいえる大吟醸は、軽やかな飲み口と爽やかな果実のような香りにあふれ、これぞ逸品と呼ばれる酒である。 「蔵の癖」、若い頃からいくつもの蔵で修業を積み、酒造りに長く携わってきた高橋杜氏は、そんな言葉をポツリと言う。蔵にはそれぞれ癖のようなものがあるのだと。使う米も水も酵母も、そして蔵内の空気や働く人々、すべてが蔵の癖につながっていく。癖というより、それは、ひょっとすると1つの宇宙（コスモ）のようなものかもしれない。高橋杜氏がコスモを解し、酒の力を信じたからこそ生まれた齋彌酒造店の美酒。今日もタンクの中では、ふつふつと酵母のささやきが奏でられ、出荷の日を待ちわびている。

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300年以上続く秋田伝統の酒蔵

秋田県横手市は国内3位の豪雪地帯だ。どんよりとした曇り空の下、長い冬がいつまでも続き、雪が野も山も町も真っ白に包んでいく。しかし雪深いことは悪いことだけではない。人にとって過酷な環境は、雑菌にとってもまた住みにくい環境のようで、清らかでよどみのない水を酒蔵にもたらす。 1689年（元禄2年）、松尾芭蕉が「おくの細道」に出発した年に「日の丸醸造」は創業した。蔵の名は秋田藩主・佐竹公の紋が「五本骨の扇に日の丸」だったことにちなみ「日の丸」とされた。昭和18年に戦時下の企業整備令によって、廃業する事となったが、昭和23年、基本製造石高400石の許可を得て、約300年の伝統を復活させ、今に至っている。

表の通りから見ると「日の丸醸造」の建物は普通の酒蔵だが、中に入り細い路地のような通路を通っていくと、その先にいかにも堅牢そうな大きな蔵が待っていた。「内蔵といいます」と復活後2代目当主の佐藤譲治さん。横手市増田町は、江戸時代より養蚕や葉タバコ、そして大正時代には吉乃鉱山で栄えた歴史を持つ。町の繁栄で商人も潤い、広い敷地を持つ家の中に座敷蔵や文庫蔵などを作った。「日の丸醸造」の内蔵には、壁にしっかりとした材質の柱が埋め込まれている。「すべて青森ヒバです。2階まで続いていますから、相当お金がかかってるんでしょうね」と、当時の蔵への贅沢な造りに、佐藤さんも驚きを持って話す。贅をこらしたその意匠には、どこかモダンな雰囲気すらただよう。そして古い中に新しいものがバランスよく取り込まれた内蔵は、そのまま「日の丸醸造」の酒を表しているかのようでもある。

ニーズと自分たちの思いが今の「日の丸醸造」に

「日の丸醸造」は、軸となるブランド「まんさくの花」をはじめ、実に60種以上ものアイテムを揃える。「まんさくの花」は昭和56年に放送された秋田県横手市が舞台となったNHKの連続テレビ小説のタイトル、また花の名前でもあり、その優しい名前の響きが酒質にあっていた事とドラマの主人公が秋田から東京に出て行き困難に負けずにがんばるストーリにあやかって1代目がつけたもの。ドラマになぞらえるように、それまでのメインブランドであった「日の丸」は地元メインの銘柄として残し、首都圏向けのブランドを「まんさくの花」としてすみ分けをおこなってきた。現在では売り上げの9割を「まんさくの花」が占めるほどになっている。

「お客様のニーズに応えていったのと、自分たちでも、こんな酒を造りたいという思いから、気が付けばいろんな酒を展開する酒蔵になっていました」と苦笑いを交え、アイテム増のことを話してくれたのは、当主の長男である佐藤公治専務。もちろん単にラベルの数だけを増やしたのではない。使う原料米は、秋田酒こまち、亀の尾、吟の精、山田錦など16種類。さらに酵母も16種類、種麹が10種類と、多くのバリエーションを生むために、原材料の数もまた多い。 小ロットでの多産は「まんさくの花」のシリーズ内にも多様さを生み、「純米大吟醸」がふくいくたる薫りを放ったと思えば、低温で丁寧な発酵を進めた「純米」においては、酸味と辛味のバランスがきれいな喉越しとなって伝わってくる。300年以上続く老舗蔵として、「地元酒」への深い思いがありつつ、全国の日本酒愛好家に飲んでもらうための新たな酒を追い求めたのだろう。それぞれの酒の手法を変え、味を変え、苦労の末に導き出された味わいを、蔵の物語と共に飲み干すことができるのは、愛好家に許された愉しみの1つだ。 一方で300年の歳月を越えても変えずに守り続けてきたことは、酒の味を造る原料がよくなければ、どんな工夫も効かないという考え方。その原点を大切にし奥羽山系から流れてくる良質な伏流水と、丹精込めて作られた契約農家から仕入れる酒米をたずさえて「日の丸醸造」は、多くの人に愉しんでもらえる酒を今日も造っている。そんな「日の丸醸造」の酒は蔵元直売所やオンラインショップ等で購入ができ、内蔵見学も可能だ。

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秋田観光の拠点に最適な「ホテルメトロポリタン秋田」

秋田市の玄関口であるJR秋田駅に隣接する「ホテルメトロポリタン秋田」は、1986年に「秋田ターミナルホテル」として開業。その後1996年に「ホテルメトロポリタン秋田」と名称を変更し、ビジネスや観光、イベントなどに幅広く利用されてきた。そして2021年5月には、新たに別館「ノースウイング」がオープン。客室数は、本館の115室にノースウイングの132室を加え247室と収容力を倍増させ、駐車場も十分に完備している。本館とは違い別館は、ホテルメトリポリタン秋田ならではの落ち着いた雰囲気をそのままに、「秋田の面影」をコンセプトにしている。館内の壁や天井に秋田杉を使い、ゲストを迎える1階ロビーは、民謡『秋田音頭』の歌詞にちなんだ、「蕗の葉の傘」をイメージした大胆なデザインの折り上げ天井で覆われている。心温まる秋田とともに新しい秋田も体感できる、特別な空間になっている。

秋田の魅力を隅々まで感じる

また、客室フロアの3階から9階のエレベーターホールには、大曲の花火をモチーフにした繊細な組子細工を展示。さらに、ゲストの客室では、秋田杉でつくられたティッシュボックスや楢岡焼のマグカップ、本荘ごてんまりやイタヤ馬のアートワークを飾り、くつろぎながら秋田を感じられる設えとなっている。

ランチやディナーには、本館3階にある「ダイニング万葉」へ。旬の秋田の食材を使った和洋折衷の創作料理を、コースで楽しむことができる。日本海で水揚げされる新鮮な魚介、あるいは県内産の和牛などを、上品で落ち着きある空間で味わえるダイニングだ。 朝食は、ダイニング万葉と同じフロアにある「レストラン クォーレ」で。秋田の郷土料理をビュッフェスタイルで満喫できると評判だ。きりたんぽ鍋やだまこ鍋、とんぶりやいぶりがっこなど、秋田ならではの料理や名物がずらりと並ぶ。野菜も米も、もちろん秋田産で、朝から秋田の味覚を存分に楽しめる。

ホテル周辺でちょっとした観光も

秋田駅前のプチ観光を楽しめるのも、立地のいいホテルメトロポリタン秋田の魅力。ホテルから徒歩5分ほどのところには、秋田藩佐竹氏の居城跡に整備された千秋公園がある。春は桜、夏はハス、そして秋には紅葉が見事だ。公園のすぐ近くには、パリで活躍し「乳白色の肌」とよばれた裸婦像などが西洋画壇で大きく認められ、ピカソなどとも交流があったことで知られる藤田嗣治氏の作品が収蔵展示される秋田県立美術館が建つ。藤田氏の代表作のひとつ「秋田の行事」は、この美術館ならではの展示。縦3.65メートル、横20.5メートルという大壁画が、見る者を圧倒する。また、公園から徒歩5分ほどの場所に建つ「秋田市民市場」もぜひ立ち寄りたいスポット。市場価格で、秋田の野菜や旬魚、特産品などを購入できるほか、ローカルフードの飲食店が軒を連ねている。秋田駅周辺の魅力あるスポットへの観光に最適なロケーションであるホテルメトロポリタン秋田。秋田の旅の色褪せない思い出の1ページとなるだろう。

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「飛良泉本舗」、伝統の山廃仕込み

秋田県南部の日本海沿いに位置するにかほ市は、霊峰・鳥海山（ちょうかいさん）を望む自然豊かな北国の町だ。「飛良泉本舗（ひらいずみほんぽ）」の創業は1487年（長享元年）、室町時代にまでさかのぼる。全国で3番目に古く、東北では最古の酒蔵だ。現在は株式会社飛良泉本舗の社長で26代目当主の斎藤雅人さんがこの酒蔵を受け継いでいる。
飛良泉本舗の特徴は、伝統の山廃（やまはい）仕込みにある。山廃仕込みは、時間をかけて酵母を繁殖させるため、強い酵母菌によって発酵を行うことが可能になる。そのためか、飛良泉本舗の酒には「酸味が強く骨太」というイメージがある。こだわりの山廃仕込みによる骨太な酒。飲みごたえのしっかりした、いわば酒好きのための日本酒ともいえる。
「そうしたお酒も、もちろん悪くはないのですが、これからの時代、女性や若い人たちにも気軽に日本酒を楽しんでもらいたい。そう思った時、うちの蔵にももっと飲みやすいお酒が必要ではと考えました。」と話すのは、専務であり27代目の当主となる齋藤雅昭さんだ。

「飛良泉本舗」の新たな挑戦

都内の放送事業会社の営業マンを7年程経験したのち、2018年に、にかほ市へ戻ってきた齋藤さんは、異業種で培ってきた経験を活かし、従来の山廃仕込みの魅力を理解しつつも、現代的な酒質を模索しているところだ。
「私の妻はあまり日本酒を飲まないのですが、そうした女性でも味わえるような酒を造りたい」と、目下、醸造方法の変革に取り組んでいる。
ただし、飛良泉本舗は普通の酒蔵ではない。500年以上の伝統のある酒蔵で、すでに多くの愛好家からの評価を得ているだけに、新たな味造りへのアプローチにはなかなか苦労が多い。まして齋藤さんはこれまで酒造りを生活の一部としては見てきたものの、作り手として関わるのが初めて、知識も経験も無いに等しい状態での新たな挑戦は、並大抵のことではなかった。それでも「次世代に届けたいお酒」への熱い想いが周囲を動かし、杜氏との二人三脚で新たな酒造りをスタートさせたのだった。

誕生した次世代に届けたいお酒

蔵の新たな方向性のなかで醸造された酒が、2019年に初めてリリースされた「HITEN HIRAIZUMI」シリーズだ。齋藤さん自らが選抜したオリジナル酵母を使い、穏やかな香りと爽やかな酸味を引き出した「雛HINA」、秋田県で生まれた吟醸用酵母を使い、華やかな香りに仕立てた飲み口の良い「鸙HIBARI」、白麹とNo.77酵母(リンゴ酸)、さらに山廃酛(乳酸)を組み合わせ、変化する酸味を楽しめる個性的な「鵠HAKUCHO」の3種だ。いずれも山廃仕込みでありながら、過度に骨太にならず、新たな風味を目指している。「普段、日本酒を飲まない女性や若い世代の人たちを意識して造りました。」と齋藤さん。同シリーズには、「金KONJIKI」「銀SHIROGANE」という2つの純米大吟醸も用意されている。これから、市場にどのように受け入れられていくのか興味深いラインナップである。

長い歴史のある蔵元の良さを踏襲しながら、次世代の酒を造る。齋藤さんの新たな取り組みはまだ始まったばかり。伝統の山廃仕込みのなかで工夫を重ねて醸造するのか、あるいはまったく別のアプローチを試みるのか。いずれにせよ、東北でもっとも長い歴史を持つ酒蔵の、今後の酒造りが楽しみである。

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ガラスの魅力に惹き込まれる

秋田市を拠点にガラス作家として活動する熊谷峻さん。独特な表情を持つ作品に魅せられ、国内外での個展を開き、その存在感を増している作家である。熊谷さんの自宅兼工房を訪ねると、四季の色彩を映すかのような美しい庭に囲まれた工房に、熊谷さんのガラス作品の数々が並んでいた。
熊谷さんは秋田県に生まれ育ち、美術大学でガラス工芸を学んだあと、ガラスの街富山へ移りさらに富山ガラス工房に所属しながらガラスの基礎を固めた。そこで4年ほど活動したのち、同じくガラス作家の妻・境田亜希さんの妊娠を機に、秋田へと帰郷することを決めた。
熊谷さんのガラス作品はとても珍しい。一見それがガラスでできているかも分からないような形状、質感、色合いを放っている。古代エジプトの遺跡から発掘されたかのような神秘的な雰囲気を醸し、パート・ド・ヴェールの技法を用いたようにも見え、引き込まれるような不思議な世界観が漂っているのだ。
「ガラス作家は、きれいなガラスへ向かう人が多い。でも私は、透明感や美しさより、ガラスに入った不純物による変化やムラに興味が湧く。そういうものになぜか惹かれます」と熊谷さんは話す。

唯一無二のガラス作品を求めて

熊谷さんの作品作りの基本は鋳造技法によるものだ。そこに陶芸や中金の技術を応用していることが特徴である。誰もまだ見たことにない作品を作りたいとこの独創的な技法へとたどり着いたのだそうだ。
まず石膏の型を作り、造形用のロウで作品をイメージしながら成形する。あとは小さな箱に入れてまわりに石膏を流し込めば、型が完成する。出来上がった石膏の型に液体状の熱いガラスを流し込み、冷やし固めて成形していく。使用する原料は友人のガラス作家が廃材にするものを譲り受けたものなどを使い、そこに土や金属などの粉を混ぜ合わせていく。もともとついていたガラスの色彩が土や金属とともに1000度に熱せられる為、性質の違うそれぞれの原料が複雑な色や質感を生み出し、出来上がった作品の唯一無二の表情を創り出す。
1週間以上冷やしたあと、石膏を割り削ってガラスを取り出す。作品を型に入れてから時間が経っていることもあり、どんなものを作ったか、どんな姿になっているか、開けて見るまで自分でも忘れてしまっていることが多いのだそうだ。不純物が混ざっている事で予想もしない色ムラができていたり、汚れているかのように見える表情が現れていると、それに心が躍るのだという。ガラス作品について語る時、熊谷さんの笑顔は大きくなる。「なにより石膏を割って、作品を取り出す時が純粋に一番おもしろい」。そう言いながら、熊谷さんは1つの石膏を木槌で割り始めた。
慎重に木槌で石膏を叩いていくと、やがて中から仏様のような人型のガラス作品が姿を現した。少しザラついた鈍色の質感や色だれ、ゆがんだフォルム、たしかに透明なガラスにはない、異形ならではの魅力がそこにはあった。
「小さな作品に関しては、ここ数年でずいぶんと慣れた。今後は大きな作品にも取り組んでみたいと思っています」と熊谷さん。鋳造技法による制作を究め、熊谷さんならではの作品づくりに今後も挑んでいく。

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