半纏の大紋、着物の江戸小紋、藍染浴衣の「長板中形」

浴衣を染める「長板中形」という技法を受け継ぐ松原伸生さんの工房を訪れた。
「僕の染めは、もっぱら型紙を使った染めです。長板中形（ながいたちゅうがた）というんですが、」と説明してくださる松原さん。
「長板中形って、どういうことですか？」と質問する中田。
「長板は、まさに長い板のことです。中形というのは、江戸小紋の“小紋”に対する“中”のことなんです」
「え？　じゃあ江戸中紋というのもあるんですか？」
「それはないんです。柄の大きさのことを表すんですが」
「大紋というのはありますよね？」
「大紋というのは、はっぴだとか祭り袢纏（はんてん）のような大形の模様のことで、“大柄”という言い方もします。それに対して小紋というのは、遠目に見ると柄がわからないくらい小さくて、色も豊富なんですね。で、僕の家が祖父の代からやっている長板中形という技法は、小紋より少し柄が大きくて、主に浴衣に使われるものです」

世の中に出回っている浴衣は数あれど、長板中形の技法を扱う浴衣は、浴衣のルーツともいえる木綿や麻の藍染浴衣のみ。
だから、伝統技法の藍染浴衣のことを「長板中形」とも呼ぶのだそうだ。
その作業の仕方については「見てもらったほうが早い」ということで、早速拝見させてもらった。

糊を置き、染め上げる工程を体験する

長い板の上に張られた布に、渋紙で作られた型紙を乗せ、赤い染料を混ぜた糊を置いていく。型紙をのせて糊を置き、模様の続きになるようにまた型紙を模様に合わせ、糊を置き、その作業をくり返す。糊に混ぜた赤い染料が柄の目印になるが、水に溶けるので、最終的に色は抜けるという。

糊をすべて置き終わったら天日にあてて乾かしたあと、今度は裏にも糊を置いていく。これは布を藍で染める際に浸して染めるため、裏まで染まってしまうからだ。
浴衣は一重で着るため、裏生地を付けない。そのため、裏にも模様を付けるのが長板中形の特徴なのだそう。

ひとしきり松原さんの作業を見せてもらったあと、中田も風呂敷サイズの布に糊を置かせてもらった。
「早くヘラを動かしすぎても、糊が薄くなってダメなんですね」と、中田。生地の余白には、糊を使って「Hide」のサインを入れさせてもらう。

その生地を藍に浸して色を染め、水で糊を洗い流して、酢酸で中和させて乾かすと、見た目にも涼やかな美しい布地ができた。模様も名前もキレイに出た布をかざして、中田もご満悦。
「作業をするときに、頭に巻かせてもらおう」とのこと。今度は浴衣を作りたいと意欲も満々だ。

自然素材を生かした浴衣作り

長板中形は、糊の性質を非常に生かした染め方だと、松原さんは言う。
だから、糊の質が重要なのだそうだ。
松原さんは、もち糊とぬかをその日の気温や湿度に合わせて配合して糊を作る。
塗りやすく乾きやすく流しやすく、しかも完全な自然素材。
糊のことを語る松原さんの顔は楽しげで、長板中形という染めに対する情熱と愛情に溢れていた。

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第14代・菱屋安平という人物。

長良川の上流に位置する岐阜県郡上八幡。ここは奥美濃の山々から流れてくる川が出会う清流の都だ。
そのひとつ、吉田川の水は、街中に巡らされた用水路に引かれ、「水舟」と呼ばれる水槽で、現在でも生活用水として使われている。
そんな水の都・郡上八幡だからこそ古くから根付いている文化が、藍染の郡上本染である。
渡辺庄吉さんは、1954年から50年以上もの間、藍染一筋でやってこられ、歴史ある郡上本染の第14代・菱屋安平を襲名した人物。江戸時代からの伝統的な技法を今でも守り続けている。

ただただ深い、藍。

渡辺さんの染める藍染は平均で十数回繰り返し染め上げる。そのため、通常のものより深い藍色が出て、しかも長く使えば使うほど、味わい深い色になる。長く大切に使っていきたいと思わせられる布地なのだ。

郡上本染の伝統を受け継いだ渡辺さんは、1977年には岐阜県の重要無形文化財にも指定された人物だが、しかし、お話を伺うとこうおっしゃっていた。
「私はたいしたことはできません。ずっと同じ家業を続けてきたことだけが自慢なだけですよ」
伝統とは、そういったところから生まれるのかもしれない。

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生活に根付いた日本の藍

「ジャパン・ブルー」といえば、サッカー日本代表。でも、もう1つ世界に知られるものがある。それは、藍染めの深く鮮やかな青。明治初期に来日したイギリスの科学者、ロバート・ウィリアム・アトキンソンが、生活に根付いた日本の藍を見て、「ジャパン・ブルー」と呼んだのだとか。ちなみに、おなじみの「インディゴ・ブルー」はインドの藍。濃い青を生むインド藍は、世界中に染料として広まった。

この「ジャパン・ブルー」の産地といえば、昔から阿波の国が代表的。阿波では、すでに室町時代後期には「すくも」（葉藍を発酵させたもの）による藍染めがおこなわれていたという。

隆盛と衰退の時代を越えて

なぜ、徳島で藍染めが盛んになったのか。じつは、吉野川流域の洪水に関係がある。

かつて、徳島の吉野川流域は洪水に見舞われることが多い土地だった。農民にとってはやっかいだが、じつはこれが藍の栽培にはよかった。洪水のたびに砂が入れ替えられ、藍の栽培に適した湿潤な砂土になるのだ。それで栽培が進められ、江戸時代からは藩主・蜂須賀家により藩をあげて生産をバックアップ。隆盛を極めることになった。

ところが明治後期になると、良質で安価なインド藍や化学染料に押され、衰退の一途をたどる。1966年には、あれほど隆盛を誇った徳島でさえ、藍の栽培は4ヘクタールにまで落ち込んだこともあるとか。その後、天然の風合いが見直され、需要は少しずつ上向きに。現在は、全国で使われる「すくも」のほとんどが、徳島でつくられている。

伝統の「すくも」を作る

新居（にい）修さんの製藍所もそのひとつ。「すくも」をつくる藍師の数も減り、新居さんはいまや5人といない藍師の1人で、国選定文化財阿波藍製造技術保持者だ。新居さんは、藍の自社生産もしながら、藍を発酵させて「すくも」をつくっている。

「すくも」をつくるには熟練の技が必要で、大変な労力がかかる。

使いはじめの鮮やかだが手になじむ自然の風合いもよいが、何度も水にくぐらせた後の醒めた色も魅力的。藍の美しさは時代を越えて愛されている。

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「藍を建てる」とは？

「一草（いっそう）」は、藍染作家の梶本登基子さんが主宰する藍染工房。徳島の天然藍を染料に、クヌギ・カシ・サクラなどの木の灰汁（あく）を媒染とした、昔ながらの手法でおこなっている。
草木染めは、たんに植物の色を付けただけでは色が定着しない。そこで、灰汁やミョウバン、銅や鉄などの媒染剤を使って化学反応を起こさせ、色を定着させる。使う媒染剤によって、同じ植物でもまったく違う色があらわれる奥深い世界だ。藍染めの場合、「すくも」（藍を発酵させたもの）だけでは色が出ないため、木灰汁（アルカリ液）や石灰、ふすまなどの栄養分を加えて発酵させなければならない。いわゆる「藍を建てる」工程だ。

藍は生きている

この染め液のなかでは藍の還元菌という微生物が生きていて、発酵具合に応じてさらに石灰やふすまを投入する。もちろん、見えない微生物と向き合うのは骨が折れる。よく「藍は生きている」という言葉が使われるが、まさにその通りで、温度、アルカリ度、与える栄養によって、微妙に発酵具合が違ってくるのだ。
こうしてできた染め液に布をひたし、絞ってから空気にさらして酸化させたあと、水で丁寧に洗うと、そこに美しいブルーがあらわれる。染めを重ねるごとに、黒に近い深い色が生まれてくる。

様々な色合いを楽しむこと

藍の色には、古来、たくさんの美しい名前がつけられてきた。ほとんど白に近い「藍白（あいしろ）」、それよりもう少しだけ濃い「瓶覗（かめのぞき）」、黄色がかった薄い藍色の「浅葱（あさぎ）」、暗い青の「縹（はなだ）」、縹に黒味がかった「納戸（なんど）」、縹に赤みがかった「濃縹（こきはなだ）」などなど。薄い色から濃い色まで、色の変化が多様なのも藍染めの魅力。

一草では、この藍の色の魅力を最大限引き出すため、素材を生かしたシンプルなものづくりをモットーにしている。美しく染め上げられた布を見るだけでも興味がそそられる。中田も染色の手ほどきを受け、その出来栄えには思わずにんまり。
まずは身近なものから、藍の奥深さを感じてみてはいかがだろう。

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