南部紫根染を復活させる

南部紫根染（なんぶしこんぞめ）という染物をご存知だろうか。その名のとおり、初夏に白い花をさかせる植物のムラサキの根からとった染料で染め上げる技法だ。鎌倉時代に南部地方に伝わったとされ、以後南部藩などに保護されて多くの着物や小袖などが生産されていたが、明治に入りこの技法は下火になり、盛岡地方で伝統技法を伝える人が完全に途絶えてしまった。
しかし大正に入り南部紫根染を復活させる機運が起こった。秋田県に残っていた紫染の技術者を招くなどして技術を学び、研究を進めて独自の技法も開発した。そのときの研究所の主任技師をしていたのが今回伺った草紫堂の初代藤田謙さんだった。
この日お話を伺ったのは三代目の藤田繁樹さん。現在、日本に自生するムラサキは絶滅危惧種とされているので、自分たちで栽培をしているのだという。そのため良質のムラサキはなかなか手入りにくい。だからさらに研究が必要で化学的な知見も取り入れているそうだ。

染める美しい絞り模様と濃淡

紫根染の特徴とは

紫根染のひとつの特徴は色の濃淡。草木染めは何度も何度も染色をかさねるため、濃淡の微妙なムラができる。それが独特の美しさをかもしだす。また「南部しぼり」としてしられる手しぼりを施して染めるので、完全な一点ものができあがる。それもまた特徴のひとつだ。色は年を経るごとに少しだけ変わり、そうすることでまた濃淡が美しくなっていく。
工房では、しぼりの作業を見学させてもらった。まずは型紙で生地に模様をつける。型紙は古くからのものもあわせて800種類もあるという。年に１つ２つ新しい型紙を作るということをしている。
その型紙によってつけられた模様に沿って糸を通してきっちりとくくっていく。これがしぼりという作業だ。糸でくくってある部分には染料が入らないという計算。そのため染め終わると鮮やかな色のなかに鮮明な模様が浮かび上がるのだ。

自分たちがいいと思うものを

染めの作業もしぼりの作業もとても繊細で時間のかかるものだ。そんなこだわりのなかで、目指すものはという質問には「自分たちがいいと思うものを作ること」と答えてくれた。
「もちろんそれをお客さんに受け入れてもらえないこともあるかもしれない。でもまずは自分たちの満足度。納得して作った物をどうやって理解してもらうか。わかってもらってファンになってくれる人もたくさんいる。そういうものを目指しています」と藤田さん。
「若い方が着ても、少しお年を召してしてからも長く愉しめる。ご高齢になって、もう一着欲しいと言っていただくこともあります」
ひとつひとつ、一点ごとに表情の異なる南部紫根染。見ていて飽きない南部しぼりの美しい文様。またひとつ魅力ある着物文化に出会うことができた。

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きれいな水が描き出す無限の色「蛭子屋 小野染彩所」／岩手県盛岡市 – NIHONMONO 藩政時代から続く南部古代型染め 岩手県に伝わる「南部古代型染め」の歴史は、1620年頃に始まる。当時の盛岡藩主

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華美な着物が禁止され、“江戸小紋”が登場した！

江戸時代、戦がなくなり泰平の世に入ると、大名たちはこぞって裃（かみしも）に贅を凝らすようになった。ところが、それが華美に過ぎるということで、幕府が禁止。それでもオシャレをあきらめなかった大名たちは、遠くからみると無地に近いけれども、近くでみると細かな染めが施されているという裃を着て、優美さを競い合うことにした。その染め模様が、今日の江戸小紋の原型だ。

「すごい……！」藍田正雄さんの工房で江戸小紋の型紙を見せていただいた中田は思わず唸った。どうやったらこれが彫れるのかというほどの繊細な図柄。江戸小紋は遠くから見ると無地、近くで見ると模様がきちんとあるという図柄だから当然といえば当然なのだが、その精緻さには舌を巻くしかない。

一生勉強を続ける、ヘラを使った技術。

「これはきっと人間が彫れるうちで、最高に細い線ですよ」と言いながら藍田さんが見せてくれたのは、人間国宝でもあった故・児玉博さんが彫刻した型紙。それにグッと顔を寄せた中田は、またもや「すごい……」のひと言。

藍田さんの仕事は、その型紙を使って白い生地を染めることだ。生地の上に型紙を乗せ、その上からのりを置いていく。のりが乾いたら染めの工程に入るが、のりの部分だけは色が染まらないというわけだ。型紙は画用紙一枚程度の大きさしかないので、それを寸分違わず送って模様をつなげていく技量が求められ、のりがムラにならないように配慮もしなくてはならない。

「型付け三年、糊八年、ヘラは九年で成りかねる。」
型紙を置くのに三年はかかり、最適な糊を作るのに八年かかり、ヘラで糊を伸ばす作業は一生勉強を続けなければいけないのだと、藍田さんが話す。

「汗がひとつぽとりと垂れただけでダメになってしまいますから、夏場は本当に大変です。休んでばかりですよ」。全身に神経を使う仕事である。

「職人さんの繊細な技によって仕上がった着物は、派手な装飾にはない涼しげな美しさを保っている。日本人の持つ機微、美しさを求める探求心、そして豊かさをさりげなく取り入れる「粋」を感じる着物なのである。

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第14代・菱屋安平という人物。

長良川の上流に位置する岐阜県郡上八幡。ここは奥美濃の山々から流れてくる川が出会う清流の都だ。
そのひとつ、吉田川の水は、街中に巡らされた用水路に引かれ、「水舟」と呼ばれる水槽で、現在でも生活用水として使われている。
そんな水の都・郡上八幡だからこそ古くから根付いている文化が、藍染の郡上本染である。
渡辺庄吉さんは、1954年から50年以上もの間、藍染一筋でやってこられ、歴史ある郡上本染の第14代・菱屋安平を襲名した人物。江戸時代からの伝統的な技法を今でも守り続けている。

ただただ深い、藍。

渡辺さんの染める藍染は平均で十数回繰り返し染め上げる。そのため、通常のものより深い藍色が出て、しかも長く使えば使うほど、味わい深い色になる。長く大切に使っていきたいと思わせられる布地なのだ。

郡上本染の伝統を受け継いだ渡辺さんは、1977年には岐阜県の重要無形文化財にも指定された人物だが、しかし、お話を伺うとこうおっしゃっていた。
「私はたいしたことはできません。ずっと同じ家業を続けてきたことだけが自慢なだけですよ」
伝統とは、そういったところから生まれるのかもしれない。

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たちまち人気を博した着物“友禅”

「千總（ちそう）」が創業されたのは、いまから450年以上も前の1555年。創業された1555年といえば、現在千總が手がける友禅の染色技術が開発される以前のこと。
友禅の染色技術が開発されたのは、江戸中期に入ってからで、驚くほどの色数と多様な文様で着物を染め上げるこの手法は、たちまち人気を博したという。
それ以降、千切屋惣左衛門家という名で営業をしていた千總でもその技術を取り入れ、、人気ブランドとしての地位を確立していった。

実用性と芸術性で着物を海外に広める

ただし、話はそこで終わらない。明治に入り、独自に技術開発をすすめ、鴨川染めという、型友禅の染色技術を開発。
大量生産とコストダウンを実現し、それまでよりも広く友禅の美しさを広めることに成功したのだ。千總では、さらに岸竹堂や今尾景年など、当時の日本画家の巨匠に染めの下絵をかいてもらい、芸術性の高い友禅の着物を製作。芸術家とのコラボレーションで着物を作るというのは、現在まで受け継がれ、毎年芸術作品とも呼べる着物を作り出している。
また、パリ博覧会に出展するなど世界への進出も果たしており、友禅という文化を世界中に広めている。
それは、たんに「日本伝統の文化」としてだけでなく、ビロード地に友禅の染めを施したもの、洋装に友禅染めを取り入れたものなど、海外の人にとって身近な形で紹介することにも挑戦している。
創業450年という伝統と誇り＋革新的で、新たな可能性を見出す挑戦。古きよきものともに、未来を見据える目がここにある。

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自然の色を織り込む着物 染織家·志村ふくみさん／京都府京都市 – NIHONMONO 自然の色をより美しく出す着物 大島紬や米沢紬などで有名な、「紬織り」の優れた技術により、国の重要無形文化財保持

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職人の技が光る手描き友禅「染工房 高橋徳」／京都府京都市 – NIHONMONO 「技」と「勘」が必要な仕事 明治32年の創業以来、染め工房の「高橋徳」が続けてきたのは「手描友禅染」。読んで字

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生活に根付いた日本の藍

「ジャパン・ブルー」といえば、サッカー日本代表。でも、もう1つ世界に知られるものがある。それは、藍染めの深く鮮やかな青。明治初期に来日したイギリスの科学者、ロバート・ウィリアム・アトキンソンが、生活に根付いた日本の藍を見て、「ジャパン・ブルー」と呼んだのだとか。ちなみに、おなじみの「インディゴ・ブルー」はインドの藍。濃い青を生むインド藍は、世界中に染料として広まった。

この「ジャパン・ブルー」の産地といえば、昔から阿波の国が代表的。阿波では、すでに室町時代後期には「すくも」（葉藍を発酵させたもの）による藍染めがおこなわれていたという。

隆盛と衰退の時代を越えて

なぜ、徳島で藍染めが盛んになったのか。じつは、吉野川流域の洪水に関係がある。

かつて、徳島の吉野川流域は洪水に見舞われることが多い土地だった。農民にとってはやっかいだが、じつはこれが藍の栽培にはよかった。洪水のたびに砂が入れ替えられ、藍の栽培に適した湿潤な砂土になるのだ。それで栽培が進められ、江戸時代からは藩主・蜂須賀家により藩をあげて生産をバックアップ。隆盛を極めることになった。

ところが明治後期になると、良質で安価なインド藍や化学染料に押され、衰退の一途をたどる。1966年には、あれほど隆盛を誇った徳島でさえ、藍の栽培は4ヘクタールにまで落ち込んだこともあるとか。その後、天然の風合いが見直され、需要は少しずつ上向きに。現在は、全国で使われる「すくも」のほとんどが、徳島でつくられている。

伝統の「すくも」を作る

新居（にい）修さんの製藍所もそのひとつ。「すくも」をつくる藍師の数も減り、新居さんはいまや5人といない藍師の1人で、国選定文化財阿波藍製造技術保持者だ。新居さんは、藍の自社生産もしながら、藍を発酵させて「すくも」をつくっている。

「すくも」をつくるには熟練の技が必要で、大変な労力がかかる。

使いはじめの鮮やかだが手になじむ自然の風合いもよいが、何度も水にくぐらせた後の醒めた色も魅力的。藍の美しさは時代を越えて愛されている。

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藍染めの奥深さに迫る「一草」／徳島県徳島市 – NIHONMONO 「藍を建てる」とは？ 「一草（いっそう）」は、藍染作家の梶本登基子さんが主宰する藍染工房。徳島の天然藍を染料に

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「藍を建てる」とは？

「一草（いっそう）」は、藍染作家の梶本登基子さんが主宰する藍染工房。徳島の天然藍を染料に、クヌギ・カシ・サクラなどの木の灰汁（あく）を媒染とした、昔ながらの手法でおこなっている。
草木染めは、たんに植物の色を付けただけでは色が定着しない。そこで、灰汁やミョウバン、銅や鉄などの媒染剤を使って化学反応を起こさせ、色を定着させる。使う媒染剤によって、同じ植物でもまったく違う色があらわれる奥深い世界だ。藍染めの場合、「すくも」（藍を発酵させたもの）だけでは色が出ないため、木灰汁（アルカリ液）や石灰、ふすまなどの栄養分を加えて発酵させなければならない。いわゆる「藍を建てる」工程だ。

藍は生きている

この染め液のなかでは藍の還元菌という微生物が生きていて、発酵具合に応じてさらに石灰やふすまを投入する。もちろん、見えない微生物と向き合うのは骨が折れる。よく「藍は生きている」という言葉が使われるが、まさにその通りで、温度、アルカリ度、与える栄養によって、微妙に発酵具合が違ってくるのだ。
こうしてできた染め液に布をひたし、絞ってから空気にさらして酸化させたあと、水で丁寧に洗うと、そこに美しいブルーがあらわれる。染めを重ねるごとに、黒に近い深い色が生まれてくる。

様々な色合いを楽しむこと

藍の色には、古来、たくさんの美しい名前がつけられてきた。ほとんど白に近い「藍白（あいしろ）」、それよりもう少しだけ濃い「瓶覗（かめのぞき）」、黄色がかった薄い藍色の「浅葱（あさぎ）」、暗い青の「縹（はなだ）」、縹に黒味がかった「納戸（なんど）」、縹に赤みがかった「濃縹（こきはなだ）」などなど。薄い色から濃い色まで、色の変化が多様なのも藍染めの魅力。

一草では、この藍の色の魅力を最大限引き出すため、素材を生かしたシンプルなものづくりをモットーにしている。美しく染め上げられた布を見るだけでも興味がそそられる。中田も染色の手ほどきを受け、その出来栄えには思わずにんまり。
まずは身近なものから、藍の奥深さを感じてみてはいかがだろう。

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もう1つの“ジャパン・ブルー” 日本の藍染めを支える「新居製藍所」/徳島県上板町 – NIHONMONO 生活に根付いた日本の藍 「ジャパン・ブルー」といえば、サッカー日本代表。でも、もう1つ世界に知られるものがある

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染物一筋の老舗

米子市紺屋町にある「松田染物店」は、地元では、「紺屋」といえば「松田さん」と名前があがるほどの老舗。それもそのはず、こちらは創業306年、江戸時代から連綿と続き、現当主でなんと12代目という由緒正しいお店なのだ。地名の「紺屋」は、「こうや」または「こんや」と読み、染物屋の代名詞でもある。

染物職人の呼び名

江戸時代の染物は細分化され、扱う色によって職人の呼び名が異なっていた。
●「紫師」…染色が難しく手間と労力もかかる、紫草を使った紫染
●「紅師」…紅花（べにばな）を原料に、冬季に紅い染色をする紅染
●「茶染師」…矢車やクヌギなどを用いて茶などの中間色を染める、中世には宮中貴人の御用を務めた染物師
●「紺屋」…藍を発酵させてさまざまな布を染め分ける藍染。「紺掻き」ともいう
このうち「紺屋」は江戸時代に大繁盛したため、藍染に限らず染物屋全体を呼ぶ呼び名として定着したのだとか。

手仕事で作る大漁旗

「松田染物店」は、江戸時代末期にこの藍染の紺屋としてスタートし、明治初期から筒書きを始めた。藍染は、蓼藍（たであい）の葉を乾燥させて丸めた “スクモ玉”の発酵を調節し、布を藍色に染める方法。筒書きは、モチ粉などでつくった染めを防ぐのりを渋紙の筒に入れ、筒の先からのりを押し出して布に模様の輪郭を描く技法。
筒書き染めでつくる製品のなかで、最も注文の多いのが大漁旗だという。大漁旗は新造船の船主へ贈ったりするもので、境港や隠岐島などの漁業関係者から注文が来ることが多い。そのほか、国旗や社旗、優勝旗、校旗、ふろしきや法被などの受注生産もしている。
中田も挑戦させていただいた、筒書き染め。手仕事だけでこれほどの繊細な模様を生み出せるとは、驚嘆に値する。こうした細やかな感性は、日本人の誇りだ。

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