果樹栽培に適した環境や地形に恵まれた山梨県は、夏から秋にかけてシャインマスカットや巨峰などをはじめ、様々な品種のブドウが栽培される。山梨県笛吹市にある「志村葡萄研究所」には栽培だけにとどまらず、常に新しいブドウの開発を試み、“未来への土壌”を繋ぐ親子がいる。

フルーツ王国山梨のブドウ栽培

古くから果樹栽培が盛んな山梨県。ブドウ栽培の歴史は古く、江戸時代には甲斐国の代表的な果物「甲州八珍果」のひとつとしてブドウが栽培されていたという。水はけが良く日照時間が長い土地と、昼夜の寒暖差が大きい気候などの条件に恵まれており、国内におけるブドウ生産量は堂々の一位。栽培方法や品種改良などに関する研究も盛んで、常に新たな技術や品種開発が行われている。

そんな山梨県のブドウ栽培を牽引する生産者のひとりが、甲府盆地の東部に位置する山梨県笛吹市に農園を構える志村葡萄研究所代表の志村晃生（しむらあきお）さん。開発してきたブドウ栽培の向上に取り組むと同時に、全国の生産者に技術指導をしながら独自の販売ルートを構築。自社ブランド戦略など幅広い取り組みをしている。

新しいブドウをつくろう

志村葡萄研究所の名前を一躍世に広めたのは、創設者であり晃生さんの父・志村富男（しむらとみお）さん。ブドウ栽培からワイン醸造まで手がける全国レベルの知名度を誇る指導者だ。生食用とワイン醸造用を併せ、富男さんがこれまで品種開発してきたブドウは約100種類以上に及ぶ。全国各地のワイナリー立ち上げにも数多く関わっており、国内外で栽培技術の指導にあたるなどの功績も認められ、複数の大学から名誉農学博士の称号が贈られているほどのレジェンドだ。

富男さんは大学卒業後、山梨県甲州市勝沼町にあるマンズワイン勝沼ワイナリーに入社し、34年間ワイン醸造やブドウ栽培の技術を磨いた。1986年になると、新たなブドウ品種開発を目的とした志村葡萄研究所を設立し、日本の気候風土に適した品種の開発に尽力。「雄宝」「クイーンセブン」「マイハート」「バイオレットキング」など、多くの品種を次々と発表し、その栽培技術を普及させていった。食味がよく、栽培の容易性など優れた新品種は瞬く間に話題となり、息子の晃生さんに代表を託した現在も国内外各地に苗木の販売や栽培指導を精力的に行っている。

ブドウ業界に広がった“黒の衝撃”

「父の主な活動は品種開発やコンサルティングで、商業栽培にはほとんど力を入れてこなかった。名前の通りこの農園は研究所だったんです」

父から志村葡萄研究所の代表を引き継いだ晃生さんは今2023年3月に法人化へ乗り出し、約3.5ヘクタールの広大な畑で30品種以上の商業栽培をスタートさせた。SNSでの販売を皮切りに、ネットショップ等の販売を強化。今ではピークの8月ともなると問い合わせ注文が殺到し、9月上旬にはほとんどの品種が在庫薄になってしまうそうだ。

同園では多くの農園がシャインマスカットの栽培に乗り出すなかで、次世代の新品種を開発するため、様々な交配に注力している。その試みが生み出した注目の新品種が「富士の輝」だ。種無しで皮まで食べられるシャインマスカットと、美しい紫黒色で、高い糖度がありつつも爽やかな酸味をもつウィンクを交配させた志村葡萄研究所オリジナルのブラックシャインマスカット。シャインマスカットよりも濃厚でコクのある甘みと巨峰のような香りの強さがありつつ、皮の旨味ともっちりとした食感が特徴。日本国際ボランティアセンター（JVC）の調査でも、「最も栽培してみたいブドウ」に選ばれている。

「家族の名前を品種名にした」という、赤い果皮に爽やかな酸味と甘みが特徴の「美和姫」や、一粒が鶏卵ほどのサイズにまで成長する「雄宝」など、同じくシャインマスカットを親に持つ品種も人気を博している。

シャインマスカットがもたらした革新

そもそも「富士の輝」をはじめ、志村葡萄研究所で開発された品種の親となるシャインマスカットが登場したのは約30年前のこと。1988年に広島県の農研機構が「安芸津21号」と「白南」の交配によって生み出し、2006年に品種登録がなされた。食味が良く、種無しで皮まで食べられる上に、栽培の容易性にも優れた品種の誕生に「ブドウ業界に革新がもたらされた」と晃生さんは話す。

それまでブドウ品種の中で最も粒が大きく、食べ応えと糖度に優れていた巨峰（1621ヘクタール）や、ジベレリン処理による種無し化の先駆けとして人気を博したデラウェア（1627ヘクタール）が国内の主要な品種であったが、シャインマスカットの登場以降全国各地で爆発的に普及。2022年日本園芸農業協同組合連合会の統計によれば、その栽培面積は1797ヘクタールと国内トップの規模にまで拡大した。

できることを、丁寧に

「同じシャインマスカットでもつくり手によって品質は違う」そう話しながら一つひとつ丁寧に房の様子を観察する晃生さん。ブドウらしい香りや風味を重視し、最高の状態で収穫することを第一に考えたブドウづくりは、日々努力と試行錯誤の連続だという。

最も大変な作業は、ブドウの房の粒を間引いていく“摘粒”作業。本来放っておくと粒が密集し、互いに潰しあって粒が十分に肥大せず、形状や食味にも悪影響が出てしまう。多くの農園で栽培しているシャインマスカットだからこそ、長年培ってきた知識と技術を用いた細やかな栽培をしていくことが大切だと、晃生さんは力強く語る。

 “土いじり”が未来を創る

「あくまでもこだわり続けているのは農場での品種開発」そう語る晃生さんの開発はまさしくトライアンドエラーの繰り返し。新しい品種ができると接木をし、安定して栽培することに成功したところで本格的な苗づくりに入っていく。それらの工程に費やす時間は約5年間に及ぶ。

「父の代から変わらず目指しているのはブドウ栽培の発展です。これまで国の試験場などでも多くの品種が開発されてきましたが、現実的に安定して農家さんたちが栽培ができるものはほんの僅か。国の機関が研究室にこもって試験管で行う環境と、現場の環境では大きな差があるんです。ですから、私たち農家が実際に農場で試行錯誤しながら、現実的・持続的に栽培していけるブドウを開発していきたいと考えています」。

「新しく発見した技術や知識は抱き込まずにどんどんシェアしていきたい」長年業界を牽引し続けてきた晃生さんたちだからこそ見えるブドウの未来がある。

 甘いブドウのおもてなし

志村葡研究所では卸売をせず自社直売所とネットショップでのみ販売を行っているため、シーズンになると早朝から県外ナンバーの車が押し寄せ、連日長蛇の列ができる。来園者たちの楽しみのひとつとなっているのが、施設内にあるスイーツショップ「Grape Shop Cocolo」。季節ごとに様々な品種のブドウを使用したパフェなどを味わえるほか、ジェラートやジュース、ワインなど、豊富なブドウメニューを取り揃えている。

人気のメニューはシャインマスカット、藤稔、クイーンセブン、我が道、クイーンマスカットと、5品種のブドウがふんだんに盛り込まれている「5種葡萄付きのパフェ」（2,600円）。バルサミコ酢がかかった濃厚なバニラアイス、クリスピーなフィアンティーヌ、メイプルクッキー、マスカルポーネの組み合わせがブドウの甘みと香りを引き立たせる贅沢な一品だ。

「訪れた人にその場で山梨のブドウを味わって欲しい」という細やかなもてなしも、志村葡萄研究所がファンを集める理由の一つだろう。

世界に広げる“未来への土壌”

「これからもシャインマスカットとの交配を中心とした開発を続けながら、山梨のブドウを世の中に広めていきたい」広大な農園を見渡しながらそう話す晃生さん。近年では親族の中から後継ぎ候補も現れ、志村葡萄研究所と業界のさらなる発展に向けて、親族への指導にも力を入れているのだという。現在の日本では民間で開発された新品種の商標登録には多くのハードルがあるのが実情。そうした制度とも向き合いながらも、「今後は海外での特許取得も視野に入れながら、山梨のブドウの品質と技術を世界に普及させていきたい」と意気込む。

農家による農家のためのブドウづくりを体現する志村葡萄研究所。次世代のブドウや担い手たちに向けた“未来への土壌”を、今後もひたむきに開発し続けていく。

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秋田の果物事情

今回伺ったのは「加賀谷果樹園」。かづの北限の桃を紹介した記事にも書いたが、秋田県はりんごの生産が盛んだ。そのほかにも全国シェアでトップ3に入るのが「アケビ」。珍しいところで言うと「マルメロ」という果物。カリンによく似た果物で香りが高く、果実酒などにもよく使われる。ちなみにこちらも全国シェアではトップ3に入る。というように、「果物王国」というイメージはないかもしれないが、実は果樹栽培が盛んな土地が秋田県なのだ。
この日おじゃました加賀谷果樹園ではぶどう、りんご、梨を中心にさまざまな品種の果物を生産、販売している。また、観光農園として実際に果樹園で収穫をすることも可能だ。

2013年初出荷の梨「秋泉」

園内を紹介してもらい、お目当ての木にたどりつく。秋田独自の新品種「秋泉」という梨の木だ。
取材当日は2013年10月。その時期に梨がたわわになっているというのはどうにもイメージになかった。ひとつ実をとって食べさせてもらうと、すぐに中田の口から「うん、みずみずしいですね」という言葉がもれた。
食べさせてもらったのは「秋泉（しゅうせん）」という品種。江戸時代から梨栽培をしていたという秋田の歴史の中で初めて生まれた、秋田オリジナルブランドの梨だ。しかも2013年初出荷という、生まれたてほやほやの新品種なのだ。
秋泉は豊水と新星を交配してできた品種。まず目を引くのはその大きさだ。豊水、新星と比べて二倍ぐらいもあり、ひとつ600ｇから800ｇもある。おお振りな実のものはおお振りな味と思ってしまいがちだが、絶妙な甘さがしっかりと口の中に広がる逸品。さらにジューシーで、みずみずしさが口の中を楽しませてくれる梨だ。

10月にも美味しい梨を

「秋泉は特別に甘い梨ではないですが、バランスが良いくて美味しい。これからは生産量を増やしていきながら、お客さんにもPRしたいです」と加賀谷さん。
秋泉の特徴のひとつが出荷される時期だ。10月上旬といえば、梨の最盛期でもなければ、りんごの季節にはちょっと早い。そんな谷間の時期にありながらも、おいしい梨だというのが、秋泉の最大の特徴だと言う。
「僕は梨が好きで毎年よく食べますが、晩生（おくて）の梨の中でも秋泉は味がしっかりしていると思います。10月においしい梨が食べられるなんて、たしかにそれだけでも価値がありますよね」と中田。
まだ栽培が始まったばかりの秋泉。これからどのように全国に受け入れられていくのか楽しみだ。

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山形を代表する果物、さくらんぼ

さくらんぼといえば、山形。山形といえばさくらんぼともいえてしまうぐらいに、山形を代表する果物といえばさくらんぼがあがる。もちろん収穫量、出荷量ともに全国一位。シェアの７割程度を占めている。
そのさくらんぼ王国山形のなかでも“名人”と称されるほどの人物がいる。それが今回お話を聞いた軽部賢一さんだ。軽部さんがこだわりを持って丁寧に育てるさくらんぼはとにかくおいしい。その味に魅了され、軽部さんの栽培方法を手本にするさくらんぼ農家は全国にいるという。それが名人と言われるゆえんだ。
この日は雨の降るなかの取材となった。「さくらんぼは雨が天敵なんです」と軽部さんはいう。雨にちょっとあたるだけで、実が割れて商品として出せなくなることもあるそうだ。現在は雨よけのテントを張り、対策はばっちりだが、それがないときは収穫が梅雨の時期と重なることもあり、ヒヤヒヤすることばかりだったという。

人気の佐藤錦と実力の紅秀峰

さくらんぼというと「佐藤錦」という品種が有名だが、取材時は佐藤錦の収穫は終わり、木になっていたのは「紅秀峰（べにしゅうほう）」という品種。佐藤錦よりもおお振りで、糖度が高い品種だ。
木からひとつ実をとって軽部さんが中田に食べてみてと手渡した。口に入れて一口噛むと、中田の顔の色が変わった。とてもさくらんぼとは思えない甘さ。それもそのはず、糖度は25度程度もあって、桃やメロンにも負けないぐらいの甘さなのだ。肉厚な果実の歯ごたえもたまらない。
「人気の佐藤錦、実力の紅秀峰です」と軽部さんはいう。「甘味が強くて、酸味が少ない。もちろん人それぞれの好みはありますが、私は実は佐藤錦よりもおいしいと思っています。それだけにプロとしても作りがいのある品種だとも思いますね」
紅秀峰は山形県の農場試験場で生まれた「紅シリーズ」のひとつだ。一般化する前から、その味に惚れ込んで力を入れて栽培している品種だそうだ。

さくらんぼの剪定作業はワクワクの連続

これほどまでにおいしいさくらんぼ。「さくらんぼ栽培のなかで一番重要なことは何ですか」と中田が聞くと、すぐに「日当たり。日が当たらないと味がのらないし、色もよくならない」と軽部さんは答えてくれた。
その日当たりのためにできる作業は、枝の剪定作業のみ。その一手がさくらんぼの味と色を決めるのだから、「もっとも面白い作業」だと軽部さんはいう。
「本当に剪定によってまるで違うものができる。粒の形からもちろん味まで。だから面白い。おてんとうさまに十分にあたるように、細かいとこまで気を聞かせてハサミをいれていく。面白いことにあまり早く剪定すると木が反発するんですよ」

丁寧に向き合ってさくらんぼを“育てる”

まるで人間に対するような言い方のように聞こえた。さくらんぼの木は40年ほどの寿命だという。それを軽部さんは「人間の半分の年齢」といっていた。実がなるまでに7年から8年かかるそうだ。人間にすれば15歳くらい。かつて元服を迎えていたころだろうか。それから30年近く寿命を終えるまで、毎年丁寧に向き合って剪定していく。そして毎年おいしいさくらんぼをつける。“育てる”という言葉がぴったりだ。
さくらんぼ名人が丁寧に育てた紅秀峰。ぜひ食べてみてほしい。

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くだもの王国・福島

くだものは大きく分けて、暖地性のもの、寒地性のもののふたつに分類できる。福島県は気候風土に恵まれ、そのふたつの分類をともに栽培できる場所なのだ。だから一年を通じて、もも、なし、りんご、さくらんぼ、ぶどう、かきなどなど、様々な種類のくだものが栽培、出荷されている。県内でも特に「くだもの王国」と呼ばれるのが福島市。もも、なしを中心に、全国においしいくだものを届けている。

「あさづき」「王秋」などの梨を育てる

ということで、福島市で梨作りをしている芳賀幸一さんのもとを訪ねた。もともと農協の職員をして、退職したのちに昔からの産地「萱場」（かやば）の地にこだわり廃園となった梨畑を借り、自ら”あさづき”、”王秋”等を改植し栽培を始めた。梨のほかに小菊も栽培しているそうだ。
芳賀さんに連れられて梨の木のなかに入っていく。梨の主な収穫時期は9月から10月。取材当日は「ちょっと遅いかもな」と芳賀さんがいうように収穫も終わりかけの時期だった。それでもまだ木には梨がたくさんなっている。「ちょっともうやわいかな」と芳賀さんはそれを眺めて言う。

梨は皮ごと食べても美味しい

その話を聞いて木になる梨を眺めながら「どんな梨がおいしい梨ですか？」と中田が聞くと、芳賀さんは「少しだけ青みが抜けたときが一番いいんだよね」という。
ならば、ということで、中田は見せてもらった梨を吟味して、皮をむかずにそのままかじりつく。気持ちのいい音がして、モグモグ。飲み込んだ中田は顔をほころばせて「甘い！」と一言。中田がいただいたのはあきづきという品種。豊水と新高との中間にあたる品種で、高糖度でジューシーな梨。何より実がおおぶりなのが特徴。ひとつまるごと食べればそれだけでお腹がいっぱいになってしまいそうな梨。
…なのだが、梨好きの中田はどんどんと口に運ぶ。その姿を見て「本当に好きなんだね」と目を細めて、芳賀さんはまた次の梨“新興”（しんこう）と“王秋”（おうしゅう）を出してくれた。

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福島の人と自然が育んだ「極上の桃」桃農家·南祐宏さん／福島県桑折町 – NIHONMONO 福島の人と自然が育んだ、極上の桃を求めて 全国有数のフルーツ王国として知られる福島県。なかでも、福島を代表する

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農林水産大臣賞第1位に輝いた櫻井農園

住宅街を通る細道を入っていくと、突然パッと畑が広がり、その片隅に「櫻井農園」の直売所があった。
2007年「千葉なし味自慢コンテスト」で、八千代市初の快挙となる農林水産大臣賞（第1位）を受賞した櫻井農園。
隠れ家的な場所にあるこの直売所には、その評判を聞いて、口コミでお客さんが集まってくる。
櫻井農園の櫻井正浩さんにお話を伺った。

「うまい梨というのは、ただ単に糖度が高いだけではダメですよね？　何が大切なんですか？」
「糖度もひとつ重要なポイントですが、あとは収穫のタイミングです。やっぱり熟して収穫しないと。今は青採りして、スーパーに3日遅れぐらいで出るような仕組みになっていて、それでも色は付くけれど、どうしても美味しくないんですよ。だから、最近は直売が主流になっています」
木の上で完熟させて、箱に詰めて、翌日には届いた梨が美味しく食べられるというのがベストなタイミングなのだそう。
「どのような実の色で収穫するか、というのが大切なんですよ」

大切にするのは、タイミング

旬を大切にする櫻井さんは、「朝採り」にこだわっている。
「正午を過ぎてしまうと、真上から太陽がカンカン照りになってしまうので、梨の色が上がってしまうんですね。ですから、朝6時からお昼ぐらいまでの時間帯で収穫するようにしています」
「採る時間帯というのがあるんですね」
「“タイミング”というのが大きなウエイトを占めてまして、収穫するタイミング、肥料をやるタイミング、すべてタイミングが大切なんです」

梨の木にも、美味しい実が採れるタイミングがあるそうだ。
「木自体は100年でも200年でも生きられますが、働き盛りというのがありまして、25～30年をピークに少しずつ下降してくるんです。それを過ぎると、実が大きくならなかったり、色つやが悪くなったり、木に元気がなくなってきます」
櫻井農園の梨の木は、先代のお父さんの代に植えた木が多く、ちょうど30年を迎えるところなので、25年目ごろから少しずつ入れ替えの作業を始めているという。

品種は同じでも農園ごとで変わる”味”

今回、千葉の梨農家さんをいくつか回ったが、驚いたことに同じ品種の梨であっても、ひとつとして同じ味がない。
酸味や甘み、歯ごたえ、香り……。同じ幸水でも、農園ごとに味がまったく違う。
櫻井農園の梨は、歯ざわりがやわらかく、甘みが強いのが特徴。
櫻井さん曰く、農家によっても違えば、産地によっても味は全然違うそうだ。

千葉県は梨の一大産地。
いくつかの農園で食べ比べをしてみて、自分のお気に入りの農園を見つけてみるのもおすすめだ。

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200年続く老舗農家が作る「おいしい梨」ー梨屋 与佐ヱ門 8代目・田中総吉/千葉県市川市 – NIHONMONO 梨の生産量日本一を誇る千葉で、200年以上続く老舗農家。千葉の梨は、栽培面積、収穫量、産出額すべてにおいて日本

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果汁が滴るジューシーな梨「鈴木梨園」／千葉県香取市 – NIHONMONO 2011年梨自慢コンテスト１位の梨！ 鈴木博文さんの畑には、たわわに実った梨がいくつもぶらさがっていた。色も大

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毎年同じ味にはならない —— そこが難しくもあり楽しい

「桃をもぐのなんて、初めてだよ」「中田さん、山梨出身なのに？」まるで桃狩りのような和やかな雰囲気。こだわり屋の中田は、すぐに真剣な顔になって「おいしい桃の見分け方は？」と農園主の石原松実さんに聞く。

「玉が大きいもの。皮がピンと張ってるものかな。太陽にあたっていればいるほどおいしい。でも実際のところ、立ち木の果物だから、どれがおいしいかわからないんだよね。雨量によっても甘さが違ってくるから、毎年毎年おいしいものっていうわけにもいかない。それが難しいんだよね」

そう言って頭をかいていた石原さんだが、桃の特産地・笛吹市一宮町でも、石原農園「ともちゃんちの桃」は、大変人気が高いという。甘くて、色がきれい、そして丸々と大きな桃は、贈答用にも喜ばれ全国から注文がひきもきらない。

さっそくもいだ桃を水で洗って、がぶり。新鮮な桃は、皮のままでも食べられる。
「甘い。けど、甘ったるいというのとは全然違う」と中田。まるりと、一個完食させていただいた。

嬉しいのはリピーターから届く「“今年”の感想」

「毎年味が違うのが難しい」という石原さんだが、リピーターが多いのもここの農園の特徴のひとつ。「いろいろね、今年は去年よりおいしかったとか、逆に去年の方が甘かったとか、書いて送ってくださる人もいるんです。それがすごくうれしいですよね」

そういって、また石原さんは頭をかいていた。

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東大に入るより難しい？「桃農家 久津間紀道」／山梨県笛吹市 – NIHONMONO すもも、桃 —— みずみずしい美味しさ 「すもも」というと、普通スーパーで見かけるのはピンポン玉を少し大きくし

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日本一の桃の里で山梨の農業を支える「マルサフルーツ古屋農園」／山梨県笛吹市 – NIHONMONO 山梨県内最大級規模の畑で作る、桃・ぶどう 「桃、ブドウを栽培している土地面積は、県内でも最大級ではないでしょう

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ガラスの温室から生まれる果実の王様

静岡県の中西部にある袋井市は、クラウンメロンの一大産地。ここでのメロン栽培の歴史は80年を超え、他の産地の追随を許さない。農家の方々はメロン作りに携わって2代目、3代目が多く、長い期間で培われてきた名人芸によって、「果実の王様」といわれるクラウンメロンを生み出している。

今回は、そんな袋井市の井口克彦さんの温室にお邪魔した。井口さんの作るメロンは、品評会でもつねにトップクラスの成績を誇っている。そこで、その育て方について伺ってみた。クラウンメロンは、普通のビニールの温室ではなく、ガラスの温室を使う。ガラス温室は、甘くて元気なメロンを作るために必要な日光の透過性がいいのだそう。
また、温室栽培などではよくスプリンクラーによる一斉放水が見られるが、クラウンメロンは実、葉、土の状態を観察し、それぞれにあった分量の水をやるのだという。こうして手間と技術を注ぎ込んで「大事に大事に」育てることで、果実の王様はできあがる。

表面に出る“ネット”が美味しいメロンの見分け方

じつはメロンは、中田の好きな果物ベスト3に入る。温室見学のあとに試食をさせていただいたとき、中田は「おいしい」「甘い」を連発。そして「どういうメロンがおいしいか、外から見てもわかるんですか？」と質問した。
たしかに、自分で購入するときにどれがおいしくて甘いメロンか分かったら嬉しい。井口さんによると、「メロンの表面に出るネットが太すぎず、細すぎず、きれいに出ていて、しかもネット盛りがよく、玉肌（ネットの下に見える皮）が白いもの」がおいしいメロンの見分け方だそうだ。

ちなみに、クラウンメロンはすべてのメロンに生産者番号を記したシールが付けられている。1個ずつ生産者を明らかにして、誰かどんな味のメロンを作ったか、ひと目で分かる仕組みだ。
井口さんの生産者番号は495番。その番号を元に「クラウンメロン支局」のHPから生産者情報を閲覧することもできるので、クラウンメロン購入の際はぜひチェックを。

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栽培の難しい希少種カラマンダリンとは

カラマンダリンという名前を聞いたことがあるだろうか。「カラ」とも呼ばれるこの果実は、世界でもあまり栽培されていない柑橘類の希少種である。
1935年にアメリカのフロイト博士が発表した種類で、「尾張系温州みかん」と「キングマンダリン」をかけあわせてできた果実だ。
日本に入ってきたのは1955年。栽培が難しく、アメリカでは商業用栽培に成功しなかったそうだが、研究を重ね、日本ではわずかではあるが商業用として栽培されるようになった。

糖度が高く初夏まで楽しめる甘味

特徴はふたつ。まずは味について。カラマンダリンは実ができてから、収穫するまで約1年間もの間、樹になった状態で育てる。そのため、養分をたくさん実にためることができ、糖度が非常に高いのだ。みかんよりも甘いその味には驚かされる。
もうひとつの特徴は収穫時期が遅いこと。みかんというと、冬にこたつに入って食べる、というイメージが強いが、カラマンダリンの収穫時期は4月から5月にかけて。みかん類のなかではもっとも遅い収穫時期となる。

一見すると、オレンジのようで、皮は硬そうに見えるが、簡単に手でむくことができる。そしてがぶりと口に入れれば、みかんのように甘い。みかん、オレンジは数あれど、その最後を飾るのは・・・カラマンダリン。ぜひ一度、食してみてほしい。

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すべての自然は味方!「赤目自然農塾」／三重県名張市 – NIHONMONO 自然農という考え方 最近よく耳にする「自然農法」という言葉。その第一人者ともいえる川口由一さんが主宰するのが、ここ「赤目自然農塾」。現在、自然農法にはまだ厳密な…

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大きい!甘い！偶然生まれた新品種キウイ

キウイフルーツが1個1000円といったら驚くだろうか。普通スーパーで売られているキウイは大体100円ぐらいだから、驚くのも無理はない。しかし、実際に1個1000円のキウイフルーツが存在する。それが、今回お邪魔した島田さんの農場で作られている「キウイバード」。
見た目からして、普通のキウイとはまったく違う。一般に売られているヘイワードという品種とくらべると大きさは約1.5倍あり、甘みも格段に強い。
「キウイバード」はキウイフルーツのなかの香緑という品種である。この品種は香川県の試験農場で偶発実生によって生まれ、昭和62年に品種登録されたもの。偶発実生とは、偶然できてしまった実のことだ。
つまり、品種改良のために雄株と雌株を選定して交雑したのではなく、気がついたら新しい品種ができていたという感じ。じつは、二十世紀梨や紅玉も偶発実生によって生まれた品種なのである。

1本1本の木にカルテを作り大切に育てられるキウイ

香緑は糖度が14-15度もある。ヘイワードが11度ぐらいだから、それだけでも相当甘いことが分かる。しかし島田さんはさらに糖度を高めようと、昼も夜も畑にへばりついて研究を進めた。その結果、糖度18度という飛び抜けた甘さをもつ香緑の栽培に成功。それが「キウイバード」である。
じわじわと人気が出て、いまではブランドもののキウイとして、おつかいものには欠かせない存在になっている。この品質を保つには、想像以上の手間暇がかかる。島田さんは樹の1本1本に「カルテ」をつくって丁寧に栽培し、徹底した品質管理をおこなっている。
さらにはお客様の手に届くときに最高の状態を保つため、流通から販売までのすべてを一貫しておこなうというこだわりよう。
1度食べたらあまりの美味しさにリピーターになる人も多いという、とろける甘さのキウイフルーツ。1個1000円という値段は普段使いにはなかなかしにくいけれど、一食の価値アリだ。

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大きさと甘さに驚くいちご

“もも”みたいな“いちご”だから、「ももいちご」。
なんともシンプルなネーミングだが、大ぶりでジューシーで甘いというその感じが、よ～く伝わってくるうまい名前だ。大きさは、普通のいちごの3倍以上。なぜこんなに大きく育つかというと、1つの株につける実の数をグッと減らしているから。通常なら1つの株に20～30個の実がつくところ、「ももいちご」は4～5個を残し、あとは花の段階で摘んでしまう。
だから、栄養が凝縮されて大きくなり、甘みの強いいちごができる。

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香味豊かな徳島のシンボル「すだち」／徳島県勝浦町 – NIHONMONO 古くから徳島の地を代表する存在 ところで、すだちを横に二つ切りにすると、大きめの種がいくつか入っているのが分か

村をあげて農作物のブランド化に取り組む

この「ももいちご」がつくられているのは、徳島県のなかでも佐那河内（さなごち）村だけ。しかも、厳しい栽培条件をクリアしたわずか28軒の農家のみでの限定生産だ。加えて収穫期間も短いとあって、なかなか手に入らない幻の逸品なのだ。
佐那河内村は、すだちやみかんの栽培も盛んな自然豊かな村。村を挙げて農業に取り組んでおり、「ももいちご」の他にも「大福みかん」や「達磨キウイ」など、特産品が多数。どれも超地域限定生産のため、一般に出回る数が少なく、ブランド品目として人気を集めている。ちなみに、「大福みかん」は大福のような甘～いみかんで、「達磨キウイ」は通常のキウイより大ぶりなボリューム感が売り。こちらもなかなかキャッチーなネーミングだ。

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