江戸小紋という名が生まれたのは60年前

平和になった江戸時代に、諸大名が競うように着物に贅をつくした。それを憂えた江戸幕府が、武士たる者あまり豪華に着飾るものではないと規制を加えた。そこで大名たちは遠目からは無地に見えるように、柄を細かくした。そのため染色の技術が発達していき、そのおかげでできた技術が現在、江戸小紋といわれる染物だ。

それほどに長い歴史を持つ江戸小紋だが、「江戸小紋」という名称が使われるようになったのは約60年前のこと。小宮康助さんがその技法の重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定されたとき、他の小紋染めと、区別するために、江戸小紋という言葉が生まれたのだ。これは意外と知られていない事実。今回お話をうかがったのは、その小宮康助さんの息子さんである小宮康孝さんと孫の小宮康正さんだ。康孝さんも1978年に重要無形文化財保持者の認定を受けている。

分業の世界だからこそできる江戸小紋

江戸小紋は型染め。型紙は伊勢型紙などのものを使い、染めあげる技術は熟練を要する。康正さんは「作品を残すのではない、次の世代に技術を残す。技術を残していくことが使命」と言う。
その現場である工房は真っ暗。窓を閉め外光を入れないのは、型紙や糊への影響を考えて室度を保つため。7.2メートルの板に白生地を貼り、型紙を置き、その上に糊をつける。一反すべてに柄がつくまで数十回この作業を繰り返す。そして乾燥させ、地染し、色が定着するように蒸して、すべてを洗い落とす。そうしてあの小粋な着物の一反ができあがる。

「伝統の技術だけれども、新しくてよりいい方法が見つかれば取り入れる」というように、蒸しの作業にはボイラーを使う。しかし糊の原料の糠だけは、ほかに代用がないそうだ。そして現在は製粉会社がなくなり、危機的状況だという。
小宮康正さんはお話のなかで何度も江戸小紋は分業の世界だということをお話してくれた。自分の技術だけではなく、素材や道具が残っていることが非常に重要。型紙を作るための和紙、型紙を切るための刃物、反物の原料である蚕、それらが揃って初めて江戸小紋という技術を発揮できるのだ。

新しい型紙を使う

小宮家のモットーは、型紙を守り続けること。そういうと古くからの型紙、形式を使い続けるということのように聞こえるがそうではない。むしろ新しい型紙を買うことにこだわるのだ。父の小宮康助さんがこう言ったと康孝さんは教えてくれた。
「古い型紙を使って仕事をしていたら、今の型屋が食べていけない。だから今の型紙屋に仕事を依頼しなくちゃいけない。そうしてこそ、技術も上がっていくもんだ」
型屋がなくなってしまえば、江戸小紋の新しい発展を望むことはできない。そのため、古典的な紋様も新しく型紙を作るのだという。
「型紙を滅ぼしちゃいけない。それが江戸小紋の基本で、根本。」そう語る。
伝統を受け継ぐということは、古くからの伝統をかたくなに守るだけではなく、”今この世界で”型紙が存在するためにはどうすればいいかと考えること。古きを知り、今にこだわる。それが未来への動きとなる。作品を作り続け、江戸小紋に関わる多くの技術を守ることで、受け継がれていくものなのだ。

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沖縄に伝わる技法“紅型染”

紅型染め（びんがたぞめ）というものをご存知だろうか。黄色、水色、赤、沖縄の風土を想わせる鮮やかな色を用い、琉球王朝時代は王族や貴族の衣装として染められていたという沖縄の伝統的な型絵染だ。
代々王朝に遣える士族が作り続けてきた紅型染めだが、薩摩藩の進出や明治の廃藩置県など、沖縄の変革期を迎えしだいに衰退していく。そして沖縄の戦火のなか伝統の紋様を残す型紙までもが焼け出されてしまったのだ。

その窮地を救ったのが、沖縄首里城の再建にも貢献し、後に重要無形文化財にも認定された故・鎌倉芳太郎氏だ。もともと美術史の研究家だった鎌倉氏が収集していた紅型染めの型紙が、戦禍を逃れ東京の美術学校に保存されていたのだ。

幻の“おぼろ型染”を伝承する

その鎌倉氏に師事していたのが、今回お話を伺った篠原晃代さんだった。
戦後、鎌倉氏は保管していた型紙を沖縄に戻し、紅型染めの重要な技法のひとつである“おぼろ型染”を復元していく。こうして鎌倉氏のもとで晃代さんは紅型染めに関わることになり、現在にその技法を受け継いだのだ。

おぼろ型染めという技法は、２枚、３枚の型紙を使い、複数回染めを重ねる技法。同じ工程を繰り返し行う必要があるため、手間と時間はもちろん多くなるのだが、複雑な文様や色合いを作り出すことができるようになるのだという。

「おぼろ型のことを、（沖縄の言葉で）“うぶる”って言うんですよ。」と晃代さん。最近では作業をされることは少なくなったというが、お話の端々から、おぼろ型染への情熱が感じられた。

おぼろ型染めによる柔らかさ

御自宅の工房では、晃代さんの義理の娘さんの優子さんもいっしょにお仕事をされてきた。優子さんはもともと美術史に興味があり、またお茶をたしなむことから着物を着る機会も多かったので、染め物に興味を持っていたという。それで結婚を機に晃代さんに紅型染めを習い、ともにお仕事をするようになったそうだ。
現在では、晃代さんに代わり優子さんご自身が作家としておぼろ型染の作品を発表している。おぼろ型染の技法を用いてその紋様の中に数え切れない色を染め抜いているが、全体的にはどこか涼やかで柔らかな雰囲気が漂う着物だ。
沖縄に古くから伝わるおぼろ型染の技術。その技法を残した鎌倉氏。その方を師とした晃代さん。そして晃代さんから優子さんへとまた受け継がれていくのだ。

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絵画性豊かな「型絵染め」

型紙を使って反物を染めるというと、これまでの旅でも訪問した江戸小紋や長板中形が有名だが、今回伺った斎藤孝子さんは”型絵染め”という技法。基本的には他の型染めと同じ工程を行うが、1956年に工芸家の芹沢銈介氏が重要無形文化財に認定された際に、他の型染技法と区別するために初めて用いられた。芹沢氏の作品が意匠力に富んだ絵画性豊かな型染であることから「型絵染め」と名付けられたのだ。
型染めは、ほとんどの場合、分業である。デザインをする人。型紙を彫る人。糊を置く人。染める人。それぞれに専門の職人がいる。ところが斎藤孝子さんはデザインから作品の仮縫いまで、すべての工程をひとりで行っている。

染色家としての歩み

東京芸術大学時代には陶芸を専攻していたという斎藤さんだが、卒業と同時に染色の工房で仕事をすることになった。それからは染色一筋。お仕事をしているうちにある作家に関する本を読んだことが、転機だったという。その作家とは重要無形文化財に認定された稲垣稔次郎氏。型紙からすべて自分で作り型絵染めを行う作家だった。その作品をみて「こういう世界が染物にあるんだ。わたしもこれをやりたい」と思ったそうだ。

神奈川という地から受ける影響

その後、型絵染めに必要な技法を独学で学び、幾何学模様や草花という普遍的なモチーフを描きながら、色合い、間合いで、斎藤さん独特の品格を漂わせる作風を築いた。
作品を拝見しながら、「鮮やかな色がお好きなんですか？」と中田が質問する。
「そうですね。横浜で作品を作っていると、やはりどこか都会的で華やかな着物になりますね。どの地域に住んで作品を作るかということは作家にとっては大きな要素だと思います」と斎藤さん。一方では、山野草に惹かれて、箱根の仙石原の湿地に出かけては草花のデッサンを重ねたこともあるという。横浜という大都市とすぐ傍に自然豊かな山や海がある。神奈川県という環境が作品に息づいているようにも感じられた。

着物に込める想い

型紙を用いた染物は、古くからある模様、図柄が使われることが多い。そこで斎藤さんになぜ自作の型紙から制作するのかを尋ねた。
「昔からあるデザインの型紙を用意して染めるというのは、それはそれで良さがある。でも私は自分でどういうものを作りたいのかというところからはじめるわけです。アイデアがあって、デザインして、型紙を作る。技法は伝統的なものですが、現代の感覚でデザインした常に新しい着物を染めたいと思っているんです」
斎藤さんの作品には、伝統の中にも現代の感覚を反映したいという想いが込められているのだ。「着物はほんとうに奥が深い。一生作り続けるに値する、面白い世界ですよ」そう語ってくださった。

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半纏の大紋、着物の江戸小紋、藍染浴衣の「長板中形」

浴衣を染める「長板中形」という技法を受け継ぐ松原伸生さんの工房を訪れた。
「僕の染めは、もっぱら型紙を使った染めです。長板中形（ながいたちゅうがた）というんですが、」と説明してくださる松原さん。
「長板中形って、どういうことですか？」と質問する中田。
「長板は、まさに長い板のことです。中形というのは、江戸小紋の“小紋”に対する“中”のことなんです」
「え？　じゃあ江戸中紋というのもあるんですか？」
「それはないんです。柄の大きさのことを表すんですが」
「大紋というのはありますよね？」
「大紋というのは、はっぴだとか祭り袢纏（はんてん）のような大形の模様のことで、“大柄”という言い方もします。それに対して小紋というのは、遠目に見ると柄がわからないくらい小さくて、色も豊富なんですね。で、僕の家が祖父の代からやっている長板中形という技法は、小紋より少し柄が大きくて、主に浴衣に使われるものです」

世の中に出回っている浴衣は数あれど、長板中形の技法を扱う浴衣は、浴衣のルーツともいえる木綿や麻の藍染浴衣のみ。
だから、伝統技法の藍染浴衣のことを「長板中形」とも呼ぶのだそうだ。
その作業の仕方については「見てもらったほうが早い」ということで、早速拝見させてもらった。

糊を置き、染め上げる工程を体験する

長い板の上に張られた布に、渋紙で作られた型紙を乗せ、赤い染料を混ぜた糊を置いていく。型紙をのせて糊を置き、模様の続きになるようにまた型紙を模様に合わせ、糊を置き、その作業をくり返す。糊に混ぜた赤い染料が柄の目印になるが、水に溶けるので、最終的に色は抜けるという。

糊をすべて置き終わったら天日にあてて乾かしたあと、今度は裏にも糊を置いていく。これは布を藍で染める際に浸して染めるため、裏まで染まってしまうからだ。
浴衣は一重で着るため、裏生地を付けない。そのため、裏にも模様を付けるのが長板中形の特徴なのだそう。

ひとしきり松原さんの作業を見せてもらったあと、中田も風呂敷サイズの布に糊を置かせてもらった。
「早くヘラを動かしすぎても、糊が薄くなってダメなんですね」と、中田。生地の余白には、糊を使って「Hide」のサインを入れさせてもらう。

その生地を藍に浸して色を染め、水で糊を洗い流して、酢酸で中和させて乾かすと、見た目にも涼やかな美しい布地ができた。模様も名前もキレイに出た布をかざして、中田もご満悦。
「作業をするときに、頭に巻かせてもらおう」とのこと。今度は浴衣を作りたいと意欲も満々だ。

自然素材を生かした浴衣作り

長板中形は、糊の性質を非常に生かした染め方だと、松原さんは言う。
だから、糊の質が重要なのだそうだ。
松原さんは、もち糊とぬかをその日の気温や湿度に合わせて配合して糊を作る。
塗りやすく乾きやすく流しやすく、しかも完全な自然素材。
糊のことを語る松原さんの顔は楽しげで、長板中形という染めに対する情熱と愛情に溢れていた。

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華美な着物が禁止され、“江戸小紋”が登場した！

江戸時代、戦がなくなり泰平の世に入ると、大名たちはこぞって裃（かみしも）に贅を凝らすようになった。ところが、それが華美に過ぎるということで、幕府が禁止。それでもオシャレをあきらめなかった大名たちは、遠くからみると無地に近いけれども、近くでみると細かな染めが施されているという裃を着て、優美さを競い合うことにした。その染め模様が、今日の江戸小紋の原型だ。

「すごい……！」藍田正雄さんの工房で江戸小紋の型紙を見せていただいた中田は思わず唸った。どうやったらこれが彫れるのかというほどの繊細な図柄。江戸小紋は遠くから見ると無地、近くで見ると模様がきちんとあるという図柄だから当然といえば当然なのだが、その精緻さには舌を巻くしかない。

一生勉強を続ける、ヘラを使った技術。

「これはきっと人間が彫れるうちで、最高に細い線ですよ」と言いながら藍田さんが見せてくれたのは、人間国宝でもあった故・児玉博さんが彫刻した型紙。それにグッと顔を寄せた中田は、またもや「すごい……」のひと言。

藍田さんの仕事は、その型紙を使って白い生地を染めることだ。生地の上に型紙を乗せ、その上からのりを置いていく。のりが乾いたら染めの工程に入るが、のりの部分だけは色が染まらないというわけだ。型紙は画用紙一枚程度の大きさしかないので、それを寸分違わず送って模様をつなげていく技量が求められ、のりがムラにならないように配慮もしなくてはならない。

「型付け三年、糊八年、ヘラは九年で成りかねる。」
型紙を置くのに三年はかかり、最適な糊を作るのに八年かかり、ヘラで糊を伸ばす作業は一生勉強を続けなければいけないのだと、藍田さんが話す。

「汗がひとつぽとりと垂れただけでダメになってしまいますから、夏場は本当に大変です。休んでばかりですよ」。全身に神経を使う仕事である。

「職人さんの繊細な技によって仕上がった着物は、派手な装飾にはない涼しげな美しさを保っている。日本人の持つ機微、美しさを求める探求心、そして豊かさをさりげなく取り入れる「粋」を感じる着物なのである。

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富山の薬売りと縁の深い八尾和紙

富山といえば薬売り。製薬業や売薬業が始まったのは江戸時代のころ。それと時を同じくして、盛んになったのが八尾和紙の生産であった。この時代には薬の包装紙や袋紙、帳簿などに使われたのだ。
さらに時代をさかのぼると、奈良時代の「正倉院文書」や平安時代に書かれた「延喜式」のなかに「越中紙」という記述が見られることから、かなり長い歴史を持っている。
特徴は、丈夫でコシが強いということ。
そのため、傘紙、障子紙、提灯紙などに多く用いられた。

型染紙を作る

今回訪れた「桂樹舎」では、鮮やかな色や柄が美しい「型染紙（かたぞめし）」を生産している。
「型紙の紙は、柿渋染めをした紙、渋紙を使います。」そう説明していただいたのは、桂樹舎の吉田泰樹さん。
以前、三重県の旅で「伊勢型紙」に触れる機会があった中田は、渋紙に見覚えがあった。

「型染紙」は、型紙と防染糊と絵の具を使って、手作業で絵柄を付けていく。
工房では、カレンダーのデザインの型を使って、和紙に防染糊を塗る作業中だった。

八尾和紙で作られた商品の販売も

桂樹舎では、八尾和紙の強さを生かして、財布や手提げ袋、クッションや座布団まで作っている。
和紙の厚さや撥水加工を施すなど工夫して、テーブルクロスやランチョンマット等に利用することができるのではないかと、吉田さんに提案する中田。
和紙を生活に取り入れる方法についての談義は続いた。

和紙の伝統を守る

現在では伝統的な「型染紙」の八尾和紙を製作するところは、ほとんどなくなってしまった。
そのなかで、「桂樹舎」では古来の伝統を守り、昔ながらの八尾和紙を作り続けている。

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紀州藩の特産品として発展した伊勢型紙

衣紋掛に両の腕を広げるような形で吊るされている着物。そこに浮かび上がる美しい紋様。日本に生まれてよかったなあと実感する。
その紋様や柄を着物に染め付けるために使われるのが型紙だ。伊勢では、その型紙づくりが古くから盛んで、友禅や小紋、浴衣などを染めるために使われてきた。発祥は1000年以上も前といわれ、とくに江戸時代に紀州藩の保護を受けて飛躍的な発展を遂げた。
まず、柿渋を塗った美濃和紙を縦横縦と3枚重ね合わせ、天日干ししたあと、室（むろ）に入れていぶして型地紙を作る。そこに彫刻刀で紋様を彫り付けて完成。均等な縞模様を描く「引き彫」や温かい円型を彫り付ける「錐彫（すいぼり）」「道具彫」など多様な技がある。

あらゆるデザインに影響を与える「伊勢型紙」

今回お会いした木村正明さんが得意とするのは「突彫」。もとの紙を突くようにして紋様を彫り進めることで、より繊細な形を浮かび上がらせることができる。

もともとは着物を染めるものとして使われた伊勢型紙だが、現在ではその芸術性が高く評価され、家具など調度品の染付けにも使われるそうだ。
「なんて美しい着物なんだろう」そう、昔の日本人があこがれた紋様は、幾歳月も重ねた現代もこうして職人の手によってつくられているのだ。

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