800年以上の歴史がある漆器の町

秋田県の南の玄関口、湯沢市はその名の通り、豊富な温泉群にめぐまれた町だ。その東北部に位置する川連町は小さいながらも800年以上の歴史を持つ漆器の町として知られている。
鎌倉時代から400年にわたって秋田県南部一帯を治めていた稲庭城主が、武士たちの刀のさやや、鎧などの武具に漆を塗らせたのが始まりだとされている。その後、江戸時代には、椀や膳、重箱など食器類にも広く漆が使われるようになり、川連漆器は地域の人々の生活必需品として、さらには工芸品として広く親しまれるようになった。
漆器は木地作り、塗り、沈金・蒔絵などの専門職人が分業で作り上げていくのが一般的。川連では一連の職人全てが半径2kmの小さな町の中に集まっている。これは全国的にもめずらしい。そんな川連町に明治の初めごろから、漆塗り工房として伝統の技を受けついできた「秋田・川連塗 寿次郎」はある。このちいさな工房で湯沢産の漆を使った漆器づくりをしたいと5～6年前から漆の植樹を始めたのが塗り師の佐藤史幸さんだ。

現在日本国内に流通する漆はほとんどが海外産で、ここ川連も例外ではない。国産の漆は生産量が少なく、手に入りにくい。また高価なため、どうしても海外産に頼るのが現状。海外産の漆が悪いという訳では決してないけれど、国産の漆を途絶えさせない為にも、今始めなければいけない事があると、佐藤さんは話す。ここ川連だからこそ出来る事、守れることを次の世代に受け継いでやりたのだと。

時間をかけて完成する川連漆器

川連漆器は、粗挽きの木地を熱と煙でいぶして燻煙乾燥させる。以前はどこの漆器産地でも使われた手法だが、最近では効率化が進み機械を使った人工乾燥が行われている。燻煙乾燥の良いところは、時間をかけてゆっくり丁寧に乾燥させるため、木地の歪みや割れを軽減できること。また、煙の成分が防腐・防虫などの効果をもたらす。
「川連は小さな漆器産地。設備投資する余裕がなかったんですよ」と、佐藤さんはおおらかに笑う。

そして川連漆器の最大の特徴は最終工程の上塗りにある。「花塗（はなぬり）」という技法が使われており、この工程は「塗立て」とも呼ばれる。漆を研ぎださないで仕上げるため、研磨しないままでも漆の持つ自然な光沢がでて、漆の質感と触った時のやさしい感触がより引き立つといわれている。またこの上塗りが他の産地よりも厚めなのも魅力の一つ、使い込む事で色艶が増して、さらに美しい器になっていく。川連漆器に限らず、漆器が完成するまでの工程は驚くほど長い。「塗り」だけでも30から50もの工程を経てようやく完成する。
一度塗ったら5日～7日ほど乾かす。そして研磨したらまた塗る。それを何度も何度も繰り返す。そうすることで堅牢さが増し、長く使える丈夫な器となるのだ。出来上がった器の表面からは重なった漆の層は見えない。でもそこには職人が、何十もの工程の中に込めた情熱や技術が塗り重なっているのだ。

トチノキを原材料とした川連漆器は、手に持った感触が軽く、保温性にも優れている。何より口にした時の口あたりが優しく、なんともここちよい。「一度、川連漆器のお椀にご飯を盛って食べてもらいたい。見た目の美しさはさることながら、口当たりの優しいお椀の良さもわかってもらえると思います」。刷毛を平らにムラなく滑らせながら、佐藤さんは愛情深く川連漆器の魅力を話してくれた。

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堺打刃物の伝統を守る

かつて織田信長や徳川幕府に認められた技術

堺打刃物(さかいうちはもの)で知られる大阪府堺市。刃物づくりの歴史は古く、５世紀頃、古墳造営のための道具づくりから鍛冶技術が発展したといわれている。一大産業となったのは16世紀。ポルトガルから日本に鉄砲とタバコが伝来すると、堺では庖丁鍛冶技術を生かした鉄砲とタバコの葉を刻むタバコ庖丁の製造が盛んになった。その高い技術は、織田信長や徳川幕府にも認められるなど全国に普及し、元禄時代には堺庖丁の特徴でもある片刃式が誕生し、今では、多くの料理人が愛用することで、一般にも広がった。経済産業大臣指定の「伝統的工芸品」にも指定されている。
そんな堺打刃物の伝統を守る森本刃物製作所は、路地裏の職住一体となった昔ながらの職人の家。堺市ではいまも同じような作りの家が散見される。作業所は狭く、人がすれ違うのも大変なほど。ところ狭しと並んだ機械は、年季を感じさせる。だが、ここで生まれた堺打刃物は、日本はもとより海外の料理人からも高い信頼を得ている。

代表を務める森本光一さんは1941年、堺に生を受けた。刃物職人であった父・森本宇一郎さんに「刃付（研磨）」の技術を学び、現在も研ぎ工程を専門とする工房を家族で営んでいる。2008年、卓越した技能者表彰制度に基づき厚生労働大臣に表彰される「現代の名工」に選ばれ、2016年には黄綬褒章（おうじゅほうしょう）を受章するなど、堺を代表する刃物職人だ。堺の刃物づくりは古くから分業制が確立していることに特徴がある。和包丁の土台となる「地」を製作する“鍛冶＝鍛造”と、鍛冶職人が製作した「地」を研ぐことで刃を付け、美しく切れ味鋭い包丁に仕上げる“刃付＝研磨”が分かれていることで、それぞれの技を極めることができる。片刃の特徴としては、素材を切る際、刃のない方向に包丁が逃げるため、魚料理や野菜料理といった、和食に向いている。

日本料理を支える堺打刃物

「親の仕事を引き継いで、家族を養うために教えられたことをやってきただけです。プロの方に使ってもらっているのはすごくうれしいですが、期待や信頼を裏切ってはいけないという責任感も強く感じています」（森本光一さん）
「現代の名工」にも選ばれている森本さんだが、「刃物は芸術品ではない。地道な作業を続けるだけ」と自らの仕事を語る。
「この小さな作業場から生まれた包丁が日本の料理を支えているんですね」（中田）
中田も“研ぎ”にチャレンジ。高速で回転する砥石に刃をあてて研磨するのは、簡単な作業ではない。火の粉が飛び、摩擦音が鳴り響き、粉塵が舞い上がるだけでなく、砥石に刃をあてるのにも相当の力が必要だ。目と耳、そして手の感覚で、最適な研ぎ具合がわかるようになるまでは、長い時間の修行が必要だ。森本さんの背中を見て、息子たちも同じ道を歩んでいる。1500年以上受け継がれてきたその技術が、未来にも残っていってほしいと思った。

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

世界三大刃物産地が生み出す日本刀の切れ味を持つ現代の刃物 関兼次 河村充泰さん／岐阜県関市 – NIHONMONO 約300もの刃物関連企業が集まる“刃物の町”岐阜県関市。市内には長良川や板取川、津保川などが流れる自然豊かなエリアでもある。関鍛冶の祖とされる2人の刀鍛冶「元重」「金…

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緞通·カーペットの始まり

鍋島緞通などで知られる緞通という敷物。ほかにも、倉敷緞通や堺緞通といったものがあるが、山形にも歴史のある緞通がある。それを見るために、“山形緞通”の生みの親であるオリエンタルカーペットを訪ねた。
緞通というのは、基本的には絨毯と同じだと考えてもいいが、一般的に絨毯が長尺のものであるのに対し、緞通は短尺のものをさす。もちろんサイズはいろいろあるのだけれど、イメージとしては玄関のマットぐらいのものを想像してもらえればいいかもしれない。
もともとシルクロードを通って室町時代のころに中国から伝わったとされる。江戸時代になり、長崎で織りの技術を正式に学び鍋島緞通が生まれた。その後、全国にその技術は段々と広まっていった。
しかし、山形緞通についてはこうした歴史とは一線を画す。昭和10年頃、中国から技術者を呼び直接その技術指導を受けたことが始まりだという。

山形緞通の誕生

今から70年ほど前の1935年にオリエンタルカーペットは産声をあげる。その年は深刻な冷害がおきて、凶作となってしまった年だった。その煽りを受けて、人が身売りをするということまで起きたのだという。
「私の祖父が、その状況をなんとかしたいという思いで始めたのが日本での絨毯作りでした」と話を聞いた渡辺博明社長は話す。まずは女性が働ける場所を作りたいと思ったのだそうだ。そこで中国から先生を招き、絨毯製作を学んだ。そこで出来上がったのが“山形緞通”なのだ。
その当時つまり70年前の絨毯は、お話を伺う応接室の足元に敷かれていた。まるで新品のよう。手でそっと撫でてみると、ふわりと柔らかかった。管理を徹底して大事にとってあるのかと思いきや、10年に1度クリーニングをしているがあとはそのまま使っているだけなのだという。その事実に驚いてしまった。当時の技術がどれだけ徹底していたかがわかる。「手織りの絨毯なら100年以上使えますし、『堅牢染め』という染めの技法を使っているので、色あせることもほとんどありません」と渡辺さんは言う。

伝統技術と新しい試み

現在でも、手織りの絨毯作りも続けている。デザイン画にそって、毛糸を織り込んでいく。手間と時間がかかる作業だ。話を聞くと熟練の職人でも1日に7センチから8センチほど織り込むのがやっとだという。そうしてできあがるのが、あの一枚なのだ。
歴史と伝統のあるオリエンタルカーペットだが、もちろん技術革新にも余年がない。そのひとつが「マーセライズ」という独自の技術。最初、応接室を訪ねたときに入ったときに額縁に入った絵だと思っていたものが近づいてみると実は絨毯だったのだ。なかでも驚いてしまったのが、“絨毯の能面”。本当に繊細で、近寄って見るまではまるで本物にしか見えなかった。それを実現しているのがマーセライズだ。毛糸に風合いと艶を与える技術で、オリエンタルカーペットでは何と2万色以上もの色を再現できるのだという。最近は、地元出身のデザイナー奥山清行さんや、建築家の隈研吾さんとコラボレートして、現代的なグラフィック柄や、まるで苔の生えた庭のような絨毯も発表している。
生活様式が変わってきたことによって、絨毯、カーペット、緞通、それぞれ求められるものも変わってきている。それに対応しながら、新しい試みを行っていく。山形緞通の生みの親は、そんなふうにしてまた新たなものを生み出していっている。

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職人おばちゃんとのひととき

宮城県白石市にある「白石和紙工房」を訪ねると、二人の職人さんが呼吸もぴったりに紙漉きの作業を行っていた。
「こちらで何年くらいお仕事されているんですか？」 と中田が聞くと、「もう40年、漉くのは私だけです。この人は材料作り担当で40年。もう年寄りだから大変なんだけど」 と笑う。こちらでは三人の職人おばちゃんたちがそれぞれの作業を持っているのだという。工房の天井には、大小さまざまな和紙を漉くための桁 （ケタ） が掛けてあり、窓辺には原料の楮が、皮を剥かれた状態で積み上げられていた。

紙を漉く、漉桁 （スケタ） を動かす様子を見ながら、「漉き方はタテヨコ、両方向ですか？」 と中田。
「“紙布”にするときはタテ方向、“紙衣”にするときはタテヨコだね」
漉桁を動かす方向によって繊維がどのように重なるかが決まるため、和紙の用途によって漉き分けるのだ。
紙布（しふ）とは、和紙を細く切り、それを撚って作る糸で織り上げた織物のこと。紙衣（かみこ）は、コンニャク粉から糊をつくり、和紙に2度塗って乾燥させ全体を強くし、柔らかくなるように揉んでから縫製した衣類だ。

土地の風土に合った紙布と紙子

「昔は300軒も和紙を作る家があったんです。うちだけやめそこねて、続けているんです」 そう言って我々を迎えてくれたのは、白石和紙工房を主宰する遠藤まし子さん。
「このあたりは、農家と養蚕が産品でした。養蚕は春夏秋冬、年に4回。それぞれお蚕さんに与える桑の種類が少し違う。同じクワ科の楮にもたくさん種類があるんです」 と、まし子さん。その中で、白石和紙工房で使うのはカジノキという種類。その特徴は、繊維が細く、長く、柔らかいということだという。この特徴があるからこそ、和紙から糸を紡ぎ、柔らかな紙布を織ることができるのだとお話を伺う。
「それから、東北は寒くて綿花が育たなかった。綿はとても高価だから、綿入りの着物を着る代わりに、紙衣を中に着て寒さを凌いだんですね」

夏は汗を吸ってすぐに乾く紙布の着物を涼しく着る。冬は着物の中に紙衣を着て温かくする。白石和紙から作られる衣類は、この地方の気候に適応するための知恵から生まれたものだった。実際に紙衣や紙布を拝見させていただくと、その手触りの良さに驚き、美しさに目を奪われる。「私たちが作るものは、材料も作り方もすべてこの土地のものなんです」 そう、まし子さんは語る。その土地の風土でしかできないもの、その土地に必要な文化があるのだ。

白石和紙という文化

白石和紙の起源ははっきりとはわかっていないが、平安時代には 「陸奥紙」 として東北地方で和紙が作られていたとされ、古くからその技術が続いていたと考えられている。江戸時代には伊達藩が白石和紙を殖産奨励したことから和紙作りが盛んになった。
実は、伊達藩の特産品として有名だった白石和紙も明治時代に一度廃れた時期があった。この時、まし子さんの夫である遠藤忠雄氏が伝統技術を復活させ白石和紙の復興に携わったのだ。白石和紙の紙質は、強度と耐久性に優れたものとして知られるようになり、宮内庁の重要記録用紙に指定され、現在も文化財の修理に使用されている。
そして1973年からは、東大寺で行われる 「修二会 （お水取り）」 に参加する僧侶が着る紙衣の装束を作るための和紙を納めているという。現在は数多く作ることができないという白石和紙。しかし、その1枚1枚が大切に作り続けられている。工房の漉き船の柱には、こんな言葉が掲げてあった。
「良き紙は静ならずばすけぬもの　息ととのえて漉桁に向かふ」

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

国内最大級の硯の産地「雄勝硯」遠藤市雄さん／宮城県石巻市 – NIHONMONO 伊達政宗も気に入った、600年の歴史をもつ雄勝硯 国の伝統的工芸品にも指定されている雄勝硯は、口伝によると約6

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たちまち人気を博した着物“友禅”

「千總（ちそう）」が創業されたのは、いまから450年以上も前の1555年。創業された1555年といえば、現在千總が手がける友禅の染色技術が開発される以前のこと。
友禅の染色技術が開発されたのは、江戸中期に入ってからで、驚くほどの色数と多様な文様で着物を染め上げるこの手法は、たちまち人気を博したという。
それ以降、千切屋惣左衛門家という名で営業をしていた千總でもその技術を取り入れ、、人気ブランドとしての地位を確立していった。

実用性と芸術性で着物を海外に広める

ただし、話はそこで終わらない。明治に入り、独自に技術開発をすすめ、鴨川染めという、型友禅の染色技術を開発。
大量生産とコストダウンを実現し、それまでよりも広く友禅の美しさを広めることに成功したのだ。千總では、さらに岸竹堂や今尾景年など、当時の日本画家の巨匠に染めの下絵をかいてもらい、芸術性の高い友禅の着物を製作。芸術家とのコラボレーションで着物を作るというのは、現在まで受け継がれ、毎年芸術作品とも呼べる着物を作り出している。
また、パリ博覧会に出展するなど世界への進出も果たしており、友禅という文化を世界中に広めている。
それは、たんに「日本伝統の文化」としてだけでなく、ビロード地に友禅の染めを施したもの、洋装に友禅染めを取り入れたものなど、海外の人にとって身近な形で紹介することにも挑戦している。
創業450年という伝統と誇り＋革新的で、新たな可能性を見出す挑戦。古きよきものともに、未来を見据える目がここにある。

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

自然の色を織り込む着物 染織家·志村ふくみさん／京都府京都市 – NIHONMONO 自然の色をより美しく出す着物 大島紬や米沢紬などで有名な、「紬織り」の優れた技術により、国の重要無形文化財保持

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職人の技が光る手描き友禅「染工房 高橋徳」／京都府京都市 – NIHONMONO 「技」と「勘」が必要な仕事 明治32年の創業以来、染め工房の「高橋徳」が続けてきたのは「手描友禅染」。読んで字

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